Costumière hystérique

Pour le Projet Regency, qui en est encore à la phase Directoire, j'ai prévu de faire un ensemble de deuil, entre autres choses. Il s'agit du costume sur la droite.

Provenance inconnue (merci le web), entre 1795 et 1798, 
mais vue la ressemblance frappante de la forme de la robe avec l'image suivante, 
je dirais 1798

Ain't corset if ain't stiff...

Pfff... cette toile m'en aura donné du mal ! Mais j'ai vaincu le dragon ! La grande difficulté des corsets 1910s, c'est qu'ils sont censé adoucir les formes du corps en le rendant plus tubulaire, tout en continuant de marquer une taille fine et les hanches. Ca a l'air paradoxal, ça ne l'est pas. Si vous êtes mince à hanche larges au départ, je confirme : ça marche, j'ai vu assez de filles réussirent à obtenir ce résultat pour savoir que ça marche. Mais si vous êtes girondes avec un rapport tailles-hanches faible : marchera pas. J'ai voulu faire marcher un truc qui ne marche pas. Une fois que j'ai renoncé à obtenir cet effet, tout est devenu beaucoup plus facile. Et j'ai obtenu la forme tubulaire désirée :))

Voici la toile d'origine. A l'ajustage, les hanches larges que vous voyez là ont perdu presque 30 cm à 35 cm (!) de circonférence, la taille très exactement 7 cm. Et c'est un corset qui avait été agrandi pour correspondre au millimètre à la taille désiré (les hanches je savais qu'elle étaient trop grandes, mais je ne pensais pas avoir à retirer autant à la taille).

 

   

Je n'ai pas réussi à savoir si le corset fonctionnait tel quel avant de l'avoir ENTIEREMENT baleiné. Je hais baleiner les toiles. C'est une perte de temps, de tissu et de fil. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Une fois baleiné par contre, ce fut miraculeux. Non seulement il fonctionne, mais il n'y a plus rien à changer, et il se serre vraiment très très bien (j'ai pas toujours autant de facilité avec les autres corsets. Celui-là je le clipse, je tire les lacets en 2 coups -- en 2 coups ! c'est presque trop facile -- et je suis soudain raide comme une baramine. If ain't stiff...) 

   

 

Le corset est ici porté avec une vraie chemise 1910s, de famille. C'est la seule fois où je compte la porter et l'utiliser comme chemise : c'était expérimental. 

Primo, je vouais savoir comment ce type de chemises pouvait soutenir les seins, puisque dans beaucoup de cas, c'était en effet le seul soutien qu'avaient les poitrines de l'époque, le corset s'arrêtant en dessous. Et ça ne marche pas si mal ! Le lin est épais sans être raide, il est tissé très serré, il sera difficile de trouver un équivalent correct aujourd'hui. Je pense à peut être utiliser un vieux drap (aussi) de famille. 

Secundo : je voulais vérifier ma datation de 1910s, et l'expérience l'a fait. Je m'explique : la chemise est de famille (trouvée dans les placards de ma Grand-Tante), et elle vient d'une famille où presque toutes les femmes étaient couturière de métier. Elle est brodée de l'initiale M de prénom. La seule Marie que je connaisse est mon arrière-grand tante née en 1905 Si elle l'a portée dans les année 10, c'est sur la fin, vers ses 15 ans. Ou alors, il s'agit d'une Marie plus âgée (je ne sais pas comment s'appelle sa mère, à chercher). Si c'est sa mère, elle a pu la porter dans les années 10 aussi, mais la chemise peut aussi dater d'avant. Ce qui laisse croire qu'elle est bien de cette époque est la présence d'une usure sur le devant juste sous les seins. Si la chemise avait été portée avec un corset passant sur les seins, l'usure serait plus haut. Avec un corset 1910s, elle se situerait juste à à l'endroit où le haut du corset frotte sur le tissu. Encore fallait-il vérifier cette hypothèse. Après essai, il s'avère que j'avais raison : l'usure tombe exactement à l'endroit où le busc (à travers le corset) frotte le tissu de la chemise.

Maintenant, il n'en reste pas moins que j'ai trop de poitrine pour accepter un soutien aussi léger. Par ailleurs, la ligne entre le haut du corps et le corset qui comprime pas mal (les chairs sont remontées, ça se voit moins avec la chemise ; sans, c'est effarant) est très laide. Il faut adoucir la ligne générale tout en soutenant les seins. Donc il faudra forcément en passer par une brassière. La brassière est un élément de la garde-robe 1910s qui jusqu'à présent ne m'avait jamais paru important, et que, pour être honnête, je trouvais profondément ennuyeux. Je n'ai pourtant plus d'autre choix que d'en passer par là. Je me lancerais donc bientôt dans des recherches, pour voir comment en faire une.

En attendant, il va falloir se lancer dans la suite de ce Sew Along :)

J'espère que les premiers liens vous avaient plus. Voici le deuxième petit tour de blogs que je vous ai préparé.

- Pour commencer, quelques trends pour être la plus belle fille sur le pont du paquebot : Kendra de Démodé connaît la mode 1912 sur le bout des doigts.

- Nathalie, encore une fois, est une mine d'informations et ses analyses de costumes déchirent ! elle s'attaque à une robe 1910s du MetMuseum pour voir comment essayer de la reproduire. La robe qu'elle a choisie d'étudier a toujours été une de mes favorites :) Mais attention.... elle est dangereuse pour la santé mentale de toute costumière !

- Quand j'étais petite, je croyais que le fil des araignées servait à faire des robes de princesses. Je n'ai jamais été capable de retrouver le conte de fée qui m'avait mis ça en tête, et j'ai fini par croire que je l'avais inventé. En fait... non. On peut vraiment faire de la soie avec le fil d'araignée. Et quelle soie ! Mais au final, le conte avait raison : ce sont bien des robes de princesses que l'on peut fabriquer avec cette soie dorée....

- Pudding Cap ! Si ces mots ne veulent rien dire pour vous, vous allez adorer les explications de Sew18thCentury. Overdose Kawai assurée ! Et si vous voulez en faire une pour votre tête blonde, elle a commencé un tuto sur un autre blog.

- Vous savez que ça fait des années qu'on vous dit que la période Empire ce n'est pas que des chemises de nuit blanches ? Et ben ça fait des années qu'on vous le dit, et vous n'écoutez toujours pas. Si après les explications de Nathalie Garbett vous ne voulez toujours pas renoncer à vos préjugés, c'est que vous êtes des cas désespérés ^^ Elle pose d'ailleurs une question essentielle : pourquoi ses robes de couleurs, dont on est sûr qu'elle étaient aussi nombreuses que les robes banches (voire peut-être plus nombreuses, comme les robes de deuil) ont-elles presque toutes disparu ?

- Je vous en ai parlé là, mais je ne m'étais pas étendu. Heureusement, Jen de Festive Attyre m'a évité de me lancer dans des explications techniques auxquelles vous n'auriez rien compris : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les apportioning scales, sans jamais osé le demander.

- Tout ce que vous croyez savoir sur les corsets est faux. Et oui !

 

A robe à la Française of Chinese lampas satin, circa 1760 1770 (le tissu est 1740-60, mais la construction des plis à l'arrière et les manches en sabot sont clairement 1770) (Kerry Taylor Auctions)

The fabric circa 1750, the satin woven with bronze and cream peonies and coiling foliage, the open-robe and petticoat trimmed with furbelows of matching braid trimmed silk, the sleeves with shirred double ruffled `sabot' cuffs, the back panel of the skirt of brown and white 1740s European silk (vous remarquerez qu'un lampas chinois devient une soie européenne ? Les commissaires-priseurs, des gens si sérieux...)

Manteau de robe à la française, fin de l'époque Louis XV, début de l'époque Louis XVI (Couton Veyrac Jamault)

à plis Watteau dans le dos, manches pagodes à double pavillons, large falbala à bouillonné bordé de fil chenille et sourcils de hanneton, dans un pékin, fond satin rose corail, rayé de faille crème, liseré crème et polychrome de guirlande de fleurettes, doublé de taffetas rose

Manteau de robe à la française, époque Louis XV(Cuvreau Expertises Enchères) 

 lampas lancé et liseré, fond satin crème rayé chiné de nuances bleues et roses, décor rouge et bleu de fleurs, plis Watteau dans le dos, falbalas, manches en raquette, intérieur doublé

Robe à la française en tafetas de soie rayée rose et vert. Epoque Louis XVI (Le Puy Enchères ?)

à motifs floral sur fond beige composé d'une jupe et d'un manteau à fermeture à compères, présence de falbalas sur le manteau et la jupe bordés de sourcils de hanneton, doublure en soie rayée de couleur rouille et bordeaux. La doublure en partie haute est en lin avec 2 tampons à l'encre : un écusson daté 1780 et LOUDRAC ainsi qu'un cachet illisible (date de réforme de la robe?)

A fine apricot Silk Sack-back open robe, french, c. 1775 (Christie's)

the silk satin woven with a white stripe, with pale blue and rose pink floral motif, embellished with multicolour fly braid to robings and deep cuffs, lined with vivid yellow silk to the skirt and ticking to the bodice

A striped silk satin open robe and petticoat, 1770s (Christie's)

sack-back gown of cream silk woven with a deep mauve stripe and a small floral vine motif, with stomacher panel of the same silk, the gown decorated with ruching and flybraid; and with a matching petticoat, both lined in apple-green striped silk, French

 

Rose silk back-sack open robe, 1770-1785 (Augusta Auctions)

Dress & petticoat of ombre cream to dark rose narrow stripes, brocade all over w/ white blossoms, large spray of roses & small clusters of colorful flowers, trimmed w/ ivory fly fringe, elaborate ruched self fabric scrolls on petticoat, bodice originally worn w/ stomacher, triple tierred sleeves & double ruffle embroidered engageants, bodice linen lined, Robe L 55"-63", Petticoat L 35"

Robe à la Française, c 1760-70 (Meg Andrews)

the pale pinky mauve shot silk taffetta brocade woven with a simulated lace meander alternating with large petalled flower sprays in white/silver thread, highlight with touches of peach and mid green silk, the front bodice with large square neck, robings and a stomacher edged with simple bobbin lace and alternating hook and eye fastening, the above elbow sleeves with a double flounce trimmed with bobbin lace, the back with square neck and large pleats falling to the hem in a sack back construction, pocket slits to either side, the inside bodice lined with natural coloured linen, eyelet holes and lacing cord fastening, a wide inner linen band at hem, bust 32 in or 82 cm; shoulder to front hem 50 in or 1.28 cm; back hem 61 in or 1.55 m

 

An 18th century floral embroidered open robe (Bonhams)

Worked in bouquets of flowers to include tulips, roses and carnations, in brightly coloured wool, in shades in pinks, blues and yellows, with green foliage, to a cream ground

A Sack-back open robe of shell pink silk (Christie's)

very pale, almost cream silk brocaded with a purple floral sprig and heavily embellished with cream fly braid; together with a 1950s dress made up from the original petticoat (fallait que je laisse cette dernière partie : une robe 1950 avec un jupon 18ème, miam !)

 

 

Brocade sack)back open robe, 1765-1775 (Augusta Auctions)

Shrimp silk, narrow pale ivory stripes brocaded w/ scattered floral baskets & sprigs, elbow length sleeves, self ruched fabric w/ fly fringe edge trims sleeves & dress front opening, multi-color striped silk lining, dull red linen bodice lining w/ 3 Center Back ties, sleeve linings in ivory & navy wide striped linen homespun, 2 side slits in skirt, B 33", W 27", L 57"-61", BROOKLYN MUSEUM