Costumière hystérique

Trop de costumes, pas assez de temps

2012-02-07T01:08:00.000+01:00

Tour de blogs

2012-02-03T13:08:00.000+01:00

Tour de blog un peu en retard pour cause de connexion internet absentéiste. Et petite moisson aussi, la semaine n'a pas été très folichonne.

- Pour commencer, Munich Rococo est en train de nous préparer la meilleure des adapatations d'une robe de Tissot (le peintre).

- V for Vintage a reproduit une robe de l'exposition Napoléon et l'empire de la mode : même le choix du tissu est parfait !

- Cette robe d'archer 1820s est une grande favorite de toute les costumière que je connaisse. Maintenant grâce à Lorna on sait maintenant à quoi ressemble le dos de cette robe adorable !!

Guide de survie minimal en milieu hostile de chintz à l'usage du costumier

2012-02-01T13:28:00.001+01:00

Le sujet ayant été mis sur le tapis (par moi) sur Facebook, et la réponse ayant été, à ma grande surprise, immédiate ("non, mais t'as quoi contre le chintz ?!"), je pense qu'il faut rétablir quelques règles de base avec un petit post impromptu. La première correction à faire : Wikipedia, oui, c'est bien, mais la plupart des articles sont bêtement retraduits depuis l'anglais sans autre forme de procès, et c'est souvent une belle connerie.

Le chintz en langue anglaise, et le chintz en langue française, ce n'est pas la même chose. Le chintz en anglais, ce sont toutes les toiles de coton à motif de fleurs. C'est vaste comme programme et en particulier, ça regroupe des tissus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En France, le chintz, également appelé chintz anglais, est type particulier de tissu à fleur qui fait très "thé et scones anglais". Très reconnaissable.

On va se concentrer sur deux données principales du chintz : c'est un tissu à très grandes fleurs et/ou ça représente des roses (oui, c'est un graaaaand classique du chintz).

Première erreur : tous les tissus à grandes fleurs ne sont pas du chintz (en langue française, puisque c'est celui-là que j'essaie de définir). En particulier, les tissus de type "indiennes" ne sont pas du chintz. Les indiennes c'est le bien, et c'est ce genre de tissu qu'il faut utiliser pour une robe XVIIIe.

On peut les reconnaître comment ?

--> Fleurs souvent vues de profil, ou si elle sont vu de dessus, elles sont plates. Le volume (la 3D) n'est pas une donnée de l'indiennes.

--> Flore totalement imaginaire

--> Les fleurs sont souvent bordées d'un liseré noir ou sombre.

--> Beaucoup de "branchages" lient les motifs de fleurs, souvent avec de plus petites fleurs associées à ces branchages.

--> une organisation serrée du motif qui forme vaguement une grille

--> Les couleurs sont fortes : des rouges profonds, des bleus outremers, des verts foncés, etc. Il y a souvent aussi un mélange de couleurs "réalistes" avec d'autres un peu moins (les fleurs violettes ne sont pas légions, les grosses fleurs violettes encore moins. Or, regardez l'exemple ci-dessous...)

Le chintz anglais. Utilisé dans l'habillement à partir de 1830-1840. Se caractérise par un changement chromatique radical. A bas les couleurs fortes, vive le réalisme et les pastels. On peut généralement reconnaître les fleurs du chintz, alors que les fleurs des indiennes sont imaginaires. Au début certaines caractéristiques de l'indienne sont conservées, elles disparaîtront plus tard. Dans ce premier exemple, les contours des motifs de fleurs sont encore très nets, même s'ils ne sont plus relevés de noir, et on voir encore des branchages. Par contre l'organisation serrée et en grille de l'indienne a laissé la place à une organisation plus aérée et en ligne verticale. Ce tissu est très marqué XIXe, il ferait une très chouette robe 1830-1840.

Deuxième exemple de chintz anglais, le plus typiquement associé à la notion de chintz. Des roses en bouquet, des couleurs ultra pastelles, avec des contours à effet flou, une organisation très aérée en lignes horizontales cette fois. L'effet voulu est celui du jardin anglais. A éviter à tout prix en matière de XVIIIe, et à utiliser avec prudence et parcimonie pour le XIXème. Ce tissu est très marqué années 1950-60.

Reste un cas difficile : celui du chintz à petit motif : certains peuvent être utilisé pour le XVIIIe en respectant des règles de base : les petits motifs au XVIIIe sont souvent très rapprochés, généralement simples (fleur simple, plutôt que bouquet), et si vous devez choisir une couleur, choisissez plutôt une couleur foncée qu'une couleur claire. La couleur foncée fera oublier que vos motifs n'ont pas des contours assez précis. Dans les deux exemples ci-dessous, le premier est à éviter en matière de XVIIIe, le second peut passer, mais plutôt pour une robe à l'anglaise, et à la rigueur un caraco (mais de ce que j'en ai vu, ça marche rarement sur les caracos, alors que sur les robes à l'anglaise, ça passe très bien). Jamais, jamais, jamais sur les robes à la française. JAMAIS.

Ces deux exemples conviennent par contre parfaitement pour des robes XIXe. (enfin, bon, le premier est assez moderne quand même, il ne convient peut-être pas "parfaitement", mais des petits bouquets de fleurs de ce type conviennent très bien).

De manière générale, en matière de XVIIIé siècle : évitez les tissus à bouquets, les tissus avec des roses et les motifs trop espacés. Oui, les bouquets et les motifs espacés, ça existe au XVIIIe, mais vous remarquerez que ce sont souvent des broderies, pas des motifs imprimés.

Comme je l'ai dit, c'est un guide de survie minimal. Je pourrais élaborer. Mais là j'ai pas le temps :)

Cumberland Poloneze

2012-02-01T11:00:00.000+01:00

Pour les amateurs de robes à la "Poloneze" qui voudraient s'amuser à imaginer à quoi peut ressembler cette ~~horreur~~ robe ^^. Je ne sais toujours pas s'il s'agit d'une vraie polonaise (ce qui est suggéré) ou d'une anglaise retroussée (ce qui est plus crédible). Toute effrayante soit-elle, je suis prête à parier que si je la voyais en vrai, j'en tomberais amoureuse. C'est une maladie mentale de costumière, une déviance de type psycho-chiffonière. C'est malheureusement incurable.

Magazine anglais en date de Mars 1781

Deuil et Demi-deuil

2012-01-31T11:30:00.000+01:00

Pour le Projet Regency, qui en est encore à la phase Directoire, j'ai prévu de faire un ensemble de deuil, entre autres choses. Il s'agit du costume sur la droite.

Provenance inconnue (merci le web), entre 1795 et 1798,
mais vue la ressemblance frappante de la forme de la robe avec l'image suivante,
je dirais 1798

Mais bien évidemment, le deuil est forcément suivi du demi-deuil, sinon, ça ne marche pas. Grâce à Dames à la mode, j'ai enfin trouvé mon inspiration ! Il s'agit d'une sur-robe en gaze ou en tulle ("net" en anglais, soit"filet", je ne suis jamais sûre de savoir comment le traduire correctement en français) sur une robe de satin blanc. Ce qui tombe bien, puisque j'avais déjà prévu de faire une robe en satin blanc pour le Projet :)

La Galerie des Modes, 1798

Des étoiles sur le carreau

2012-01-30T12:00:00.000+01:00

Toujours aussi traumatisée par les manches ratées de ma robe Etoiles et Carreaux, j'ai peur de la ressortir pour travailler dessus et m'apercevoir que le carnage est pire que celui auquel je m'attends. Pourtant, avec le travail de forçat qu'il y a sur cette robe, j'ai vraiment pas envie de l'abandonner dans un coin. Faut juste que je me remotive. Et comme vous n'avez pas la moindre idée de ce que je suis en train de vous parler... D'une pierre, 2 moineaux (version anglaise de l'expression, plus ou moins :p ).

Il était une fois une robe qui ne cassait pas trois pattes à un canard au premier regard. Appartenant au Musée Galliera, elle n'a été publiée, à ma connaissance, qu'une seule fois dans le catalogue d'exposition Modes et Révolutions. Présentée comme une robe Epoque Directoire (à cause du dos étroit, des manches en mitaine, et des têtes de manches très rejetées en arrière comme les épaules), cette robe a néanmoins pu continuer à être portée jusqu'en 1815. J'ai même tendance à penser qu'elle a pu être raccourcie à une époque plus tardive que 1798, car cet ourlet droit sans traîne est très étonnant pour l'époque. Il y a toujours une petit traîne minimum, habituellement, ne serait-ce que pour adoucir la ligne arrière de la robe.

(encore une fois, pardon pour la qualités des images de ce post, mais mon appareil photo est une merde sans nom)

Cette robe apparaît très simple, avec ces petites lignes, ces fleurettes, sa couleur marron. Sauf que ce ne sont que des apparences : la robe est en fait un brocard de soie, les lignes des carreaux très fins, et les fleurettes, des étoiles à si branches. Oui oui, des étoiles sur des carreaux. On dit toujours qu'il y a des choses interdites dans le costume. La règle n°1 étant souvent : si c'est trop graphique, c'est trop moderne. De manière générale, on dit beaucoup de conneries sur les tissus en matière de reconstitution. La question n'est pas de savoir si les motifs très graphiques et très modernes, sont utilisés en mode depuis longtemps (on sait très bien qu'ils le sont, les tissus d'habillement 1830 sont les tissus le plus modernes et délirants qui existent), la question est de savoir correctement manier cette modernité, en utilisant le point de vue de l'époque. Qu'est-ce qui fait que les carreaux et les étoiles fonctionnent ? Ils sont petits. Et les motifs sont disposés de manière régulière. Les tissus à très petits motifs TRÈS TRÈS modernes sont légions au XVIIIe siècle, comme en témoignent les exemples suivants

Les photos proviennent du Facebook de l'expo Threads of Feeling. Tous ces tissus datent du XVIIIe siècle. A l'époque, tous les hospices anglais chargés de recueillir les enfants abandonnés demandaient aux mère de laisser un "token", une relique pouvant permettre, plus tard, de réunir mère et enfants s'ils le désiraient.

Bref.

J'ai envie de cette robe de manière obsessionnelle depuis des années, ne serait-ce que parce que je sais que ce type de tissu est impossible à trouver. Un brocard, avec cet arrangement précis de carreaux et d'étoiles ? Et puis quoi encore. J'ai pensé un moment choisir une soie à carreaux et broder les étoiles dessus, mais pour le coup, le côté simple de la robe en aurait été perdu. Et puis en rangeant mes tissus, je suis retombée sur un tissu à carreaux en coton que j'avais acheté pour rien, certaine de ne rien trouver à en faire, tant pis ça ferait de la toile. Les carreaux sont simples et suffisamment petits et réguliers pour obtenir l'effet désiré. Il suffit d'y faire des étoile de couleurs foncées pour obtenir le même genre de contraste que la robe d'origine.

C'est comme ça que l'idée à germer d'imprimer moi-même mon tissu, pour rester dans la simplicité. Tout ceci restant très expérimental, je n'ai absolument pas chercher à obtenir la perfection. La robe (presque) achevée est bourrée d'erreur d'impression, d'ailleurs.

Première étape, le tampon. J'ai décidé de le fabriquer moi-même, c'est marrant, pas cher, et j'aurais le motif désiré. J'ai taillé le tampon dans de la gomme de bureau, tout simplement. C'est très facile à tailler, trop sans doute. La durée de vie est limitée. Pour faire des impressions à grande échelle, je déconseille. Comme c'est de la gomme, ça part un peu en charpie, normale, c'est le principe. Remarquez, mon tampon est maintenant dans un état déplorable, mais il a tenu pour le tamponnage de toute la robe ! Faudrait que je le prenne en photo dans son état actuel.

Il existe des plaques de gomme spéciales pour graver les tampons. De marques japonaises et américaines. De meilleure qualité, moins fragiles, moins friables, elle conviennent mieux paraît-il, mais vu le prix, je réserve les deux petites que j'ai acheter pour un projet plus élaboré.

Tampon après le premier essai. Inlavable, il est maintenant beaucoup plus sombre et impossible à utiliser avec une autre couleur que le violet. La croix, c'était pour imprimer dans le bon sens : eh oui, toutes les branches ne sont pas semblables, il y a un sens d'impression. J'en ai fait l'expérience à mes dépens.

J'ai fait plusieurs essais de couleur avec 2 types de violet différents et aussi en imprégnant plus ou moins le tampon. Il en résulte qu'il faut toujours prendre en compte le fait que la couleur du tampon encreur est beaucoup plus foncée que la couleur obtenue (comme on ne peut pas les essayer en magasin, et vu le prix, il vaut mieux être prévenu à l'avance), et qu'il faut beaucoup imprégner le tampon pour obtenir une impression régulière. Et enfin qu'il faut aussi faire attention à bien appuyer le tampon à plat, sans le basculer : ça, niveau bavures, ça ne pardonne pas. J'ai eu beaucoup moins ce genre de problèmes avec les tampons du commerce. Ils sont montés sur bois, ça aide (à faire pour le prochain essai).

La jupe en cours d'impression. Comme la table est entièrement couverte par le tissu, mes "instruments" se retrouvent sur le tissu, d'où le morceau très sale de lin épais pour reposer mon tampon et éviter de salir. Je marque l'emplacement de chaque étoile à l'avance. Je l'ai fait au crayon de bois : à éviter, ça se voit à travers l'encre. Sous le tissu, en transparence, un magazine pour aplanir (au cas où la table ne l'est pas, plate. J'étais sur une vieille table en bois XIXe à grosses rainures) et palier aux accidents : parfois l'encre traverse. Bien repasser les impressions au fer chaud pour les fixer. Moi je n'ai sans doute pas assez insisté, j'ai déjà des coutures où l'encre dégorge :( Expérimental, je vous dis.

La jupe est constituée de 2 grands panneaux et un petit : 1 journée entière à tamponner, et un mal au dos atroce.

Je n'ai pas encore pris en photo la jupe montée, mais je trouve que le corsage rend pas mal, non ? De nouvelles photos dans pas trop longtemps, j'espère, quand j'aurai le courage d'affronter ma robe.

1911 Corset Sew Along, l'aventure continue

2012-01-26T20:12:00.000+01:00

Ain't corset if ain't stiff...

Pfff... cette toile m'en aura donné du mal ! Mais j'ai vaincu le dragon ! La grande difficulté des corsets 1910s, c'est qu'ils sont censé adoucir les formes du corps en le rendant plus tubulaire, tout en continuant de marquer une taille fine et les hanches. Ca a l'air paradoxal, ça ne l'est pas. Si vous êtes mince à hanche larges au départ, je confirme : ça marche, j'ai vu assez de filles réussirent à obtenir ce résultat pour savoir que ça marche. Mais si vous êtes girondes avec un rapport tailles-hanches faible : marchera pas. J'ai voulu faire marcher un truc qui ne marche pas. Une fois que j'ai renoncé à obtenir cet effet, tout est devenu beaucoup plus facile. Et j'ai obtenu la forme tubulaire désirée :))

Voici la toile d'origine. A l'ajustage, les hanches larges que vous voyez là ont perdu presque 30 cm à 35 cm (!) de circonférence, la taille très exactement 7 cm. Et c'est un corset qui avait été agrandi pour correspondre au millimètre à la taille désiré (les hanches je savais qu'elle étaient trop grandes, mais je ne pensais pas avoir à retirer autant à la taille).

Je n'ai pas réussi à savoir si le corset fonctionnait tel quel avant de l'avoir ENTIEREMENT baleiné. Je hais baleiner les toiles. C'est une perte de temps, de tissu et de fil. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Une fois baleiné par contre, ce fut miraculeux. Non seulement il fonctionne, mais il n'y a plus rien à changer, et il se serre vraiment très très bien (j'ai pas toujours autant de facilité avec les autres corsets. Celui-là je le clipse, je tire les lacets en 2 coups -- en 2 coups ! c'est presque trop facile -- et je suis soudain raide comme une baramine. If ain't stiff...)

Le corset est ici porté avec une vraie chemise 1910s, de famille. C'est la seule fois où je compte la porter et l'utiliser comme chemise : c'était expérimental.

Primo, je vouais savoir comment ce type de chemises pouvait soutenir les seins, puisque dans beaucoup de cas, c'était en effet le seul soutien qu'avaient les poitrines de l'époque, le corset s'arrêtant en dessous. Et ça ne marche pas si mal ! Le lin est épais sans être raide, il est tissé très serré, il sera difficile de trouver un équivalent correct aujourd'hui. Je pense à peut être utiliser un vieux drap (aussi) de famille.

Secundo : je voulais vérifier ma datation de 1910s, et l'expérience l'a fait. Je m'explique : la chemise est de famille (trouvée dans les placards de ma Grand-Tante), et elle vient d'une famille où presque toutes les femmes étaient couturière de métier. Elle est brodée de l'initiale M de prénom. La seule Marie que je connaisse est mon arrière-grand tante née en 1905 Si elle l'a portée dans les année 10, c'est sur la fin, vers ses 15 ans. Ou alors, il s'agit d'une Marie plus âgée (je ne sais pas comment s'appelle sa mère, à chercher). Si c'est sa mère, elle a pu la porter dans les années 10 aussi, mais la chemise peut aussi dater d'avant. Ce qui laisse croire qu'elle est bien de cette époque est la présence d'une usure sur le devant juste sous les seins. Si la chemise avait été portée avec un corset passant sur les seins, l'usure serait plus haut. Avec un corset 1910s, elle se situerait juste à à l'endroit où le haut du corset frotte sur le tissu. Encore fallait-il vérifier cette hypothèse. Après essai, il s'avère que j'avais raison : l'usure tombe exactement à l'endroit où le busc (à travers le corset) frotte le tissu de la chemise.

Maintenant, il n'en reste pas moins que j'ai trop de poitrine pour accepter un soutien aussi léger. Par ailleurs, la ligne entre le haut du corps et le corset qui comprime pas mal (les chairs sont remontées, ça se voit moins avec la chemise ; sans, c'est effarant) est très laide. Il faut adoucir la ligne générale tout en soutenant les seins. Donc il faudra forcément en passer par une brassière. La brassière est un élément de la garde-robe 1910s qui jusqu'à présent ne m'avait jamais paru important, et que, pour être honnête, je trouvais profondément ennuyeux. Je n'ai pourtant plus d'autre choix que d'en passer par là. Je me lancerais donc bientôt dans des recherches, pour voir comment en faire une.

En attendant, il va falloir se lancer dans la suite de ce Sew Along :)

Tour de blogs

2012-01-26T10:00:00.000+01:00

J'espère que les premiers liens vous avaient plus. Voici le deuxième petit tour de blogs que je vous ai préparé.

- Pour commencer, quelques trends pour être la plus belle fille sur le pont du paquebot : Kendra de Démodé connaît la mode 1912 sur le bout des doigts.

- Nathalie, encore une fois, est une mine d'informations et ses analyses de costumes déchirent ! elle s'attaque à une robe 1910s du MetMuseum pour voir comment essayer de la reproduire. La robe qu'elle a choisie d'étudier a toujours été une de mes favorites :) Mais attention.... elle est dangereuse pour la santé mentale de toute costumière !

- Quand j'étais petite, je croyais que le fil des araignées servait à faire des robes de princesses. Je n'ai jamais été capable de retrouver le conte de fée qui m'avait mis ça en tête, et j'ai fini par croire que je l'avais inventé. En fait... non. On peut vraiment faire de la soie avec le fil d'araignée. Et quelle soie ! Mais au final, le conte avait raison : ce sont bien des robes de princesses que l'on peut fabriquer avec cette soie dorée....

- Pudding Cap ! Si ces mots ne veulent rien dire pour vous, vous allez adorer les explications de Sew18thCentury. Overdose Kawai assurée ! Et si vous voulez en faire une pour votre tête blonde, elle a commencé un tuto sur un autre blog.

- Vous savez que ça fait des années qu'on vous dit que la période Empire ce n'est pas que des chemises de nuit blanches ? Et ben ça fait des années qu'on vous le dit, et vous n'écoutez toujours pas. Si après les explications de Nathalie Garbett vous ne voulez toujours pas renoncer à vos préjugés, c'est que vous êtes des cas désespérés ^^ Elle pose d'ailleurs une question essentielle : pourquoi ses robes de couleurs, dont on est sûr qu'elle étaient aussi nombreuses que les robes banches (voire peut-être plus nombreuses, comme les robes de deuil) ont-elles presque toutes disparu ?

- Je vous en ai parlé là, mais je ne m'étais pas étendu. Heureusement, Jen de Festive Attyre m'a évité de me lancer dans des explications techniques auxquelles vous n'auriez rien compris : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les apportioning scales, sans jamais osé le demander.

- Tout ce que vous croyez savoir sur les corsets est faux. Et oui !

Robes à la française aux enchères, round 2

2012-01-22T12:00:00.000+01:00

Voilà la suite des robes à la française issues d'enchères glanées sur internet (comme la dernière fois : les descriptions sont celles accompagnant les enchères, je n'ai enlevé que les détails inintéressants sauf pour les collectionneurs, genre tâche, déchirures, ou les explications débiles... y'en a... Entre parenthèses : ceux qui les ont vendues).

A robe à la Française of Chinese lampas satin, circa ~~1760~~ 1770 (le tissu est 1740-60, mais la construction des plis à l'arrière et les manches en sabot sont clairement 1770) (Kerry Taylor Auctions)

The fabric circa 1750, the satin woven with bronze and cream peonies and coiling foliage, the open-robe and petticoat trimmed with furbelows of matching braid trimmed silk, the sleeves with shirred double ruffled `sabot' cuffs, the back panel of the skirt of brown and white 1740s European silk (vous remarquerez qu'un lampas chinois devient une soie européenne ? Les commissaires-priseurs, des gens si sérieux...)

Manteau de robe à la française, fin de l'époque Louis XV, début de l'époque Louis XVI (Couton Veyrac Jamault)

à plis Watteau dans le dos, manches pagodes à double pavillons, large falbala à bouillonné bordé de fil chenille et sourcils de hanneton, dans un pékin, fond satin rose corail, rayé de faille crème, liseré crème et polychrome de guirlande de fleurettes, doublé de taffetas rose

Manteau de robe à la française, époque Louis XV(Cuvreau Expertises Enchères)

lampas lancé et liseré, fond satin crème rayé chiné de nuances bleues et roses, décor rouge et bleu de fleurs, plis Watteau dans le dos, falbalas, manches en raquette, intérieur doublé

Robe à la française en tafetas de soie rayée rose et vert. Epoque Louis XVI (Le Puy Enchères ?)

à motifs floral sur fond beige composé d'une jupe et d'un manteau à fermeture à compères, présence de falbalas sur le manteau et la jupe bordés de sourcils de hanneton, doublure en soie rayée de couleur rouille et bordeaux. La doublure en partie haute est en lin avec 2 tampons à l'encre : un écusson daté 1780 et LOUDRAC ainsi qu'un cachet illisible (date de réforme de la robe?)

A fine apricot Silk Sack-back open robe, french, c. 1775 (Christie's)

the silk satin woven with a white stripe, with pale blue and rose pink floral motif, embellished with multicolour fly braid to robings and deep cuffs, lined with vivid yellow silk to the skirt and ticking to the bodice

A striped silk satin open robe and petticoat, 1770s (Christie's)

sack-back gown of cream silk woven with a deep mauve stripe and a small floral vine motif, with stomacher panel of the same silk, the gown decorated with ruching and flybraid; and with a matching petticoat, both lined in apple-green striped silk, French

Rose silk back-sack open robe, 1770-1785 (Augusta Auctions)

Dress & petticoat of ombre cream to dark rose narrow stripes, brocade all over w/ white blossoms, large spray of roses & small clusters of colorful flowers, trimmed w/ ivory fly fringe, elaborate ruched self fabric scrolls on petticoat, bodice originally worn w/ stomacher, triple tierred sleeves & double ruffle embroidered engageants, bodice linen lined, Robe L 55"-63", Petticoat L 35"

Robe à la Française, c 1760-70 (Meg Andrews)

the pale pinky mauve shot silk taffetta brocade woven with a simulated lace meander alternating with large petalled flower sprays in white/silver thread, highlight with touches of peach and mid green silk, the front bodice with large square neck, robings and a stomacher edged with simple bobbin lace and alternating hook and eye fastening, the above elbow sleeves with a double flounce trimmed with bobbin lace, the back with square neck and large pleats falling to the hem in a sack back construction, pocket slits to either side, the inside bodice lined with natural coloured linen, eyelet holes and lacing cord fastening, a wide inner linen band at hem, bust 32 in or 82 cm; shoulder to front hem 50 in or 1.28 cm; back hem 61 in or 1.55 m

An 18th century floral embroidered open robe (Bonhams)

Worked in bouquets of flowers to include tulips, roses and carnations, in brightly coloured wool, in shades in pinks, blues and yellows, with green foliage, to a cream ground

A Sack-back open robe of shell pink silk (Christie's)

very pale, almost cream silk brocaded with a purple floral sprig and heavily embellished with cream fly braid; together with a 1950s dress made up from the original petticoat (fallait que je laisse cette dernière partie : une robe 1950 avec un jupon 18ème, miam !)

Brocade sack)back open robe, 1765-1775 (Augusta Auctions)

Shrimp silk, narrow pale ivory stripes brocaded w/ scattered floral baskets & sprigs, elbow length sleeves, self ruched fabric w/ fly fringe edge trims sleeves & dress front opening, multi-color striped silk lining, dull red linen bodice lining w/ 3 Center Back ties, sleeve linings in ivory & navy wide striped linen homespun, 2 side slits in skirt, B 33", W 27", L 57"-61", BROOKLYN MUSEUM

Noeuds et dénouement

2012-01-20T14:23:00.000+01:00

Double Portrait présumé de François de Jullienne (1722–1754)

et sa femme (Marie Élisabeth de Séré de Rieux, 1724–1795),

par Charles Antoine Coypel

Oh y sont mignons ! Celle-là, au moins, à l'air heureuse de faire des noeuds. En tout cas, ces deux-là ne manquaient pas d'argent ; ils sont littéralement couverts de dentelles. Les Noeuds, un hobby de femmes riches...

Une particularité de cette technique est que les femmes sur les tableaux ont toujours l'air d'être en train de faire des Noeuds, sans pourtant jamais porter les yeux sur leur ouvrage, continuant à regarder le peintre dans les yeux. Pas besoin de s'arrêter pour poser comme les brodeuses. En effet, avec l'habitude, on peut faire les noeuds de manière mécanique, rien qu'en sentant avec les doigts le travail que l'on effectue. Pour avoir très modestement essayé de faire des Neu-noeuds, je peux dire que cette habitude vient très vite. Après, la qualité des Noeuds, c'est autre chose...

J'ai fait un Board Pinterest sur les Noeuds pour réunir toutes mes images de référence sur le sujet.

***

Si vous voulez vous y essayer, il y a bien sûr le tutoriel de Vivcore dont j'ai déjà parlé. Mais ça date un peu. Depuis, il y a eu Cynthia : non seulement, elle est l'une des seules costumières à faire des Noeuds et à essayer d'en comprendre la technique, mais elle s'est tellement dédiée à ce hobby qu'elle en est devenue la référence ultime sur internet :)
Elle a fait une analyse des navettes spécifiques à la fabrication de Noeuds (et les différences avec celles pour la frivolité). Elle montre aussi le type de broderie que l'on peut fabriquer à partir des fils noués en brodant un sac à ouvrage. Mais surtout, Cynthia a fait plusieurs vidéos formidables où elle fait la démonstration des différents points de Noeuds possibles. Be My Love !

Blogs addict

2012-01-19T12:58:00.000+01:00

Je suis une accro des blogs, je consulte mon aggrégateur 15 fois par jour parce que je sais très bien que si on le regarde pas assez souvent, on peut être aussi submergé par les posts de tout le monde. C'est soit ça, soit consulter chaque blog un par un et manquer tout autant, voir plus, de liens intéressants. Mais au final, on finit souvent par manquer quand même pas mal de trucs. Je connais pas mal de bloggueurs qui font régulièrement des petites blogrolls pour donner plus de visibilité à des liens qui leur ont plus. Ma préférée est celle d'Isis.

Sur le coup, je ne vais pas être très originale, et je vais faire comme mes petites camarades de jeux, et je lance mon petit tour de blogs (espérons-le) hebdomadaire. Ce message aurait dû paraître dimanche dernier, mais Blogger me l'a MANGÉ (morfal !) ; j'ai dû intégralement le réécrire. Raaaah ! Marche pas le système Blogger /s Android.

(majorité des liens en anglais)

- Pour commencer, Hallie discute des mérites comparés des tissus synthétiques et naturels. D'accord avec l'essentiel, je prendrais juste la défense des costumiers : oui, il y a des costumiers qui essayent d'être aussi pointus que les reconstituteurs :p

- Les Two Nerdy Girls font un petit topo sur ce que pouvait porter une couturière au XVIIIe siècle. Quel type de robe, comment elle la portait, quel genre de tissu, etc... ? Le sociologie du vêtement, c'est passionnant. Je connaissais ces détails, mais un petit post sur les artisanes, par exemple, ça ça m'intéresserait encore plus.

- La Châtelaine Chocolat est en train de broder l'une des plus belles poches XVIIIe que j'ai vues.

- American Duchess décrit comment faire ses propres designs de costume sous Photoshop.

- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la façon de faire les abeilles des corsets (flossing, en anglais) : vous savez, ces adorables petites broderies en fil contrastant qui retiennent les baleines.

- Augustintytar fait certains des plus beaux costumes qui soient : sa robe à la française est tout simplement parfaite, et son dernier projet la reproduction d'un tableau 1878 est à couper le souffle.

- Un vieil article, mais toujours intéressant, de The Dreamstress : mais que porter sous une Chemise à la Reine ??

- Comment se faire une très belle coiffure XVIIIe, par Samantha qui a un très joli blogàcheveux, d'ailleurs.

- J'aime beaucoup la robe de bourgeoise hollandaise -- époque Vermeer -- de La Costumeuse. La coiffe, tuto à l'appui, est adorable.

- Raaaaaaah ! Cette robe à la française !!!! Le tissu est merveilleux.

- Nathalie (Zip Zip, du nom de son chat :D ) de A Frolic Through Time a fait un très bon boulot pour réunir tout un tas de lien essentiels sur la période Edwardienne (1900-1919). Entre autres, une analyse de sa vraie robe 1905-10, et un lien sans lequel il est impossible d'envisager la couture 1912 : les patrons Thornton.

- Et enfin, si vous voulez vous faire un cerf-volant XVIIIe pour vos sorties, voilà un très bel exemple d'époque.

Corsetrie 2.0 et autres projets

2012-01-17T17:41:00.000+01:00

Comme mentionné ici, j'ai plusieurs projets de corsets, en plus du Sew Along 1911 : un corset 1878-80 pour le projet de robeprincessepolonaise-fautluitrouverunnommoinslong, un projet de corset secret, un corset 1880 tout court, parce que j'en ai plus et que non, je ne peux pas accepter de ne plus avoir de corset 1880, et un corset 1890 pour le projet de sortie 1890 de cette année (j'en reparle tout en bas).

J'ai attaqué ce week-end le corset 1878-80, mais qui fera très bien pour le reste de la décade 1870s. Parce que j'en ai aussi besoin pour le projet de corset secret (même patron, application différente), qui lui est un projet à la bourre. Après beaucoup d'essais et d'erreurs l'an dernier sur ce projet (un nombre infini de photos non montrables et de toiles ratées et abandonnées), j'ai fini par enfin réussir à maîtriser la chose. J'avais deux patrons sous la main pour ce faire, mais les deux étaient problématiques à leur manière.

Le premier est un patron épuisé de corset Simplicity. Il a la bonne forme, et probablement fait un corset tout à fait correct, mais il me gênait à plus d'un point : primo, il a un pli à l'avant pour courber le corset sur la pointe, et, euh, non... Un pli sur un corset ? Non. Ensuite, il est beaucoup trop large au niveau de la coupe de la poitrine (les goussets) et c'est clairement voulu. Et clairement, quand on fait un 105E comme moi, ce qu'on veut, c'est pas un corset tout arrondi sur les seins, c'est du SUPPORT. Enfin, les baleines sont placées de manières assez bizarres et ne sont pas assez nombreuses.

Patron Simplicity 7215, épuisé

Le deuxième corset a une forme quasi identique, mais comme c'est un patron d'époque, il insiste beaucoup plus sur la taille fine, ce qui est aussi un problème étant donné que : 1°) je n'ai pas porté de corset depuis l'âge de trois ans, 2°) je suis très forte, 3°) je ne suis pas, mais alors pas du tout, du style facile à comprimer. (La moitié de mon surpoids, c'est du muscle, et ça ne se comprime pas le muscle. Et j'ai la cage thoracique très large au niveau de la poitrine, comme des côtes flottantes : je faisais du 85 de tour de poitrine avant même d'avoir des seins ^^).

Corset for Stout Ladies. Complete Guide To Ladies' Garnment Cutting, 1883

Reproduit dans Fashions of The Gilded Age, Volume 1, de Frances Grimble

(Peut être une reprise d'un corset La Mode Illustrée 1880-81. C'est souvent le cas dans les divers magazines anglo-saxons de l'époque)

Autre spécificité de ce patron, il faut utilisé une "règle à redistribution ou répartition" (apportioning scale, j'ai traduit de la manière la plus précise possible) : c'est un système qui permet d'adapter un patron à toutes les tailles. On dessine le schéma en fonction non pas des chiffres données sur le schéma en question, mais en fonction des chiffres de la règles correspondant à la moitié du tour de poitrine. Du coup, chaque mesure est redistribuée de manière égale sur le patron. Cela a des avantages et des inconvénients : en largeur, ça fonctionne super bien, en longueur, des fois, c'est vraiment trop grand. C'est, à mon avis, le système utilisé pour adapter les tailles de vêtements aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà remarqué que les tailles 36 sont prévues pour des femmes de moins d'1,58m et les 46 pour des femmes d'1,70m.

Exemples de "apportioning scales

Problème : quand j'avais fait ce patron l'an dernier, je n'avais pas compris qu'il fonctionnait sur le système à répartition. Je l'avais reproduit comme les données correspondaient à les inches : seules une femme déformée aurait pu le porter. Hors, c'est un patron prévu pour les femmes fortes !!! Cette fois-ci, armée de mon nouveau savoir sur le système en question, j'ai réussi à maîtriser le patron. Evidement, la taille n'était pas assez large, mais ce n'était pas tellement surprenant, et les goussets étaient tous un peu trop grands, mais faciles à réduire, chose surprenante quand on connaît mon histoire avec les goussets (j'ai un corset qui a volé à travers la pièce l'an dernier parce que les goussets me voulaient du mal : il attend toujours que je me calme et que je le termine. Tiens, c'est un corset 1870-80s au fait...). J'ai aussi coupé au moins 8 cm sur le pointe de devant, mais j'ai été un peu trop généreuse, j'aurais du n'en enlever que 6.

Je comptais faire un mix entre les eux corsets, et au final, le le patron Simplicity ne m'aura pas servi. Comme quoi, les gens qui critiquent les patrons historiques sont des mauvaises langues... Voici donc ma toile, en coutil guérilla. Il n'y a pour toutes baleines que le busc sur le devant (qui est monté 2 cm trop haut), et les baleines en plastiques à côté des oeillets derrière. Je ne l'ai presque pas serré derrière, car sans baleines en métal, ça ne marcherait pas de toutes manière.

Vous remarquerez que le corset tient très bien et me resserre déjà la taille d'au moins 3 cm, juste grâce au coutil ! Les baleines régleront les plis sur le côté et l'arrière et me redresseront. Elles aideront aussi à supporter les seins, même si les goussets font déjà un super boulot ! *très fière*. Il faudra, lorsque je relèverait le patron final ajuster la les lignes supérieures et inférieures qui sont là un peu courtes et pas très droites. Comme je ne veux pas me planter, ma prochaine étape est de baleiner une moitié de cette toile pour voir comment ça marche (et si ça marche).

La dernière photo est prise devant mon miroir crade de sale de bain (et la lumière moche le fait paraître encore plus crade) : pour vous montrer la différence entre un corset porté le matin sans avoir mangé et le soir tard, après 3 repas, et en considérant que je gonfle beaucoup le soir. Non, je ne suis pas enceinte :)))

***

Autre projet en cours : j'ai une sortie 1890s à Pâques (si tout va bien) ou après. J'ai fini par choisir l'ensemble que je veux me faire: Pas très original, mais comme c'est mon premier costume 1890, je préfère faire un truc qui me fait envie depuis des années que de faire original : un tailleur 1896. Problème : si je le fais en laine, pour Pâque (ou après), je vais crever de chaud. Je ne vois pas bien en quoi je pourrais le faire autrement. Mais si je le fais en laine, j'ai un moyen d'avoir du velours de laine à 30 euros les 2 coupons de 3m (choix de couleurs limitées), que je pourrais embellir avec de la soutache, ce serait vraiment chouette. Angoisse : 6m, ce serait assez pour gérer la jupe en A + les grosses manches ???

Robes à la française aux enchères

2012-01-16T09:00:00.000+01:00

Les robes à la française ont du succès, aucun doute là-dessus, et celles provenant de musées encore plus. Ce qui est dommage, c'est qu'il passe régulièrement tout un tas de robes à la française dans les enchères de textiles anciens, mais qu'on en profite rarement. Elles passent dans des collections privées, et les catalogues d'enchères sont durs à trouver après coup (quand ils ont des photos). Et sur internet, ces photos disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues.

Voilà quelques unes de ces robes que j'ai glanées sur internet ou dans des catalogues d'enchères m'appartenant (les descriptions sont celles accompagnant les enchères, je n'ai enlevé que les détails inintéressants sauf pour les collectionneurs, genre tâche, déchirures, ou les explications débiles... y'en a... Entre parenthèses : ceux qui les ont vendues). J'en posterais d'autres dans quelques jours.

Robe à la française. Vers 1770 (ADJUG'ART)

Damas de soie. Fond rouille et motifs de branches de roses bleu Nattier. Plis dorsaux, corsage fermé par des compères passementés et boutonnés, parements passementés de même tissu, manches pagode à deux volants passeme ntés. Jupe à plis plats de même tissu que la robe. La doublure de la robe est en lin blanc. Conservée dans la même Famille aristocratique bretonne depuis les origines.

Robe à la française en satin façonné, vers 1760-1770. (Thierry De Maigret)

Lampas liseré à rayures et méandres de fleurs bleu et chocolat. Manteau à larges plis Watteau partant des omoplates, corsage fermé à compères, encolure carrée, manches bouillonnées, parements dits « en platitude » de même étoffe froncée. Jupon complet monté à plis canon et doublé de toiles imprimées, orné sur l'ourlet d'un falbala souligné d'une fine crête de passementerie crème

Robe d'été à la française, XVIIIème siècle. (Thierry De Maigret)

Léger taffetas à rayures unies ombrées en camaïeu rose et vert tendre ; manteau à plis Watteau, corsage à découpe carrée, modèle à compères lacées et manches mi-longues. Jupon complet de même étoffe, à plis canon monté sur un fin ruban de soie vert. (altération des manches). Apparente absence de pièce d'estomac.

Superbe Robe à la française, époque Louis XV, soie, vers 1755-1760 (Thierry De Maigret)

Lampas liseré, fond vert à semis de petits chevrons, orné de branches serpentines à fleurs épanouies et en boutons, blanc effet argent. Dimensions : buste 82 cm, hauteur du manteau 155 cm.

Robe à la française complète, vers 1760-1770 (Thierry De Maigret)

Constituée d'un manteau à plis « Watteau » et de son jupon façonnée dans un intéressant lampas, fond satin de soie rayé rouge et blanc, broché de petits bouquets de fleurs lattés bleu et crème ou mauve et jaune en alternance. Corsage à compères lacées, manches droites doublées de lin. Parements et falbalas en relief soulignés d'une crête en sourcil de hanneton reprenant les couleurs des fleurs. Manteau entièrement doublé de taffetas crème à rayures pastel (modifications de la taille et des manches). Jupon complet à plis coulissé à la taille, entièrement doublé du même taffetas, (bande de falbala découpée sur la partie cachée par le manteau).

Robe à la française complète, vers 1770-1780 (Thierry De Maigret)

Etoffe fond satin rouille à rayures crème ornées de fleurettes en poil traînant dit Mexicaine. Manteau à plis « Watteau », manches ou engageantes de forme pagode à double volant, larges falbalas plissés soulignés de crête festonnée en soie et fil chenille bicolore rouille et blanc, corsage à compères agrafées (doublure de taffetas de soie partiellement découpée). Beau jupon complet à plis coulissé à la taille, parement du même falbala sur la partie visible de devant, doublé d'un damas bleu ciel et d'une toile imprimée sur la partie supérieure.

Robe d'été à la française, fin XVIIIème siècle (Thierry De Maigret)

Taffetas rayé paille et cuivre, non doublée, manches en pagodes, modèle à compères boutonnées ; jupon entier, falbalas découpés crantés.

Robe à la française, fin XVIIIème siècle (Thierry De Maigret)

Pour l'été, taffets, soie, de ton abricot, rayé prune et vert (??? les couleurs n'ont pas vraiment l'air abricot et prune pour moi ???) ; encolure ronde, manches en pagodes à deux volants, doublure en lin sur le haut de la robe prévu pour être lacé dans le dos. Jupon entier, falbalas bouillonnés, découpés et crantés ; le bas du jupon et du manteau également doublés. Provient d'un mas en Provence (apparemment jamais portée).

A fine and rare embroidered court (???) gown, 1770s (Christie's) (Moi je dirais robe d'été, mais ce n'est que moi...)

Fine white Indian muslin with silver metal embroidery, the robe sack-back with train and scalloped cuffs to the sleeves, matching ruched robings, the cuffs and robings edged in delicate silver thread chain; the matching petticoat of silk to the upper back and tiered at the front bottom; the stomacher to a linen ground and trimmed with wide silver tape

27in. (68.5cm.) waist

A sack-back open robe with petticoat, c.1760s (Christie's)

The azure blue silk woven with a polychrome floral bouquet and ribbon motif, the robe with ruched trim and fly braid detail, the sleeves with exaggerated deep ruffle, with matching petticoat

C'est du coton ?

2012-01-13T19:18:00.000+01:00

" oui oui, madame. Lin et coton

_ Ah oui ? Lin et coton ? Il y a du lin là-dedans?

_ Oui, lin et coton.

_ Ah oui ??!! C'est un mélangé donc, lin-coton ?...

_ Oui, lin et coton..."

*coupe coupe coupe le tissu*

"... et viscose"

T'as de la chance que je sois pas tombée de la dernière pluie, mon gars, et que je savais déjà que le tissu contenait forcément un synthétique quelconque, parce qu'une attitude pareille, ça mériterait que je te plante-là avec tes 10m de tissu coupés. En plus, il savait très bien ce que je voulais lui faire dire, le petit malin.

Mais bon, ce tissu, je l'aurais acheter de toute façons, il n'est pas trop stretch, et j'ai vraiment besoin de au moins 10m de tissu pas cher pour faire le projet que j'ai ajouté à ma longue liste, comme ça, en 8 secondes : "oh c'est des rayures !!!!!!, oh c'est pas stretch, oh c'est 2€/m, oh j'ai envie d'une polonaise-robe princesse 1878, oh ça fera robe d'été, ooooooh...". 8 secondes, record battu.

Pour qui ne connaîtrait pas le terme, une robe princesse, ce n'est pas ça :

Princesse Disney, façon poupées Tonner

Non, une robe-princesse, ou à la ligne princesse, c'est une robe dont les pans sons coupés d'un seul tenant des épaules jusqu'à mi-cuisse voire les pieds. Il n'y a aucune ligne de couture horizontale à la taille. Ce type de robe était très très très à la mode à l'époque dite Forme Naturelle qui s'étend de plus ou moins 1876 à 1882. Une ligne princesse, c'est donc ça :

Les deux premières images sont des robes du KCI, datées 1880.

Les deux dernière images sont des tableaux de Tissot, le premier est daté de 1877, je n'ai pas réussi à retrouver la date du deuxième, probablement la même année.

A l'époque de la robe princesse, était très à la mode le style à la polonaise (oui, comme au XVIIIe ^^). Et c'est donc la faute de Sunny Buchler si je suis tombée amoureuse de sa polonaise princesse qu'elle a détaillée sous toutes les coutures sur Your Wardrobe Unlock'd (part 1 et 2, encore une fois, il faut être membre pour voir ces articles.). Elle a même fait un patron :) La collection de vêtement anciens de Sunny a l'air d'être une tuerie.

Reste plus qu'à espérer que 10m soient suffisants, parce que d'ici à ce que j'ai une nouveau corset 1870-80 et que j'ai patronné cette robe à ma taille, le tissu, il n'y en aura plus depuis bien longtemps.

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PS : au départ, je voulais vous faire un petit post genre, "eh au fait, je connais un magasin trop chouette où tous les tissus sont à 1€/m, y'a beaucoup de merdes mais on peut y faire des affaires, acheter tu tissu nul pour faire de la toile et et et...". Sauf que la dernière fois que j'y suis allée, c'était avant l'été dernier, et depuis, la crise du tissu est passée par là, et les tissus à 1€/m, c'est plus trop la grande spécialité de la maison. Snif.
Bon, ça reste quand même le seul endroit où on peut de temps en temps (comme aujourd'hui) trouver du VRAI coutil, généralement à motif guérilla dans la jungle, donc, euh... c'est pas pour le coeurs sensibles. (mais ça se cache bien sous un beau tissu). Pour ceux qui voudrait du coutil camouflage, c'est STOP Tissus, métro Couronnes, sur votre gauche en sortant, on le voit tout de suite en sortant de la station de métro.

Noeud d'amour

2012-01-12T20:20:00.000+01:00

Giuseppe Baldrighi, La famille de Philipe de Parme, c. 1755

Si vous suivez un peu ce blog, vous n'êtes pas sans savoir que je vous une petite passion aux tableaux principalement XVIIIe, représentant des femmes en train de faire des Noeuds.

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La femme de Philippe de Parme, le regard dans le vide, faisant des Noeuds a une bien jolie robe mais elle ne me laisse pas penser qu'elle a une passion dévorante pour son ouvrage :/ Les Noeuds occupent les mains, rarement l'esprit, mais elle ne donne pas bien envie d'essayer.

Vous remarquerez que son sac à ouvrage est invisible : c'est assez rare avec les Noeuds, puisque les ranger dans le sac est le meilleur moyen d'empêcher le fil travaillé de s'abîmer en traînant partout. On voit souvent les sacs à ouvrages dans les tableaux parce qu'ils sont très beaux, très brodés. Peut-être vient-elle juste de commencer à travailler son fil, et la longueur ne nécessite pas encore de sac ?

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Pour savoir ce que sont les Noeuds, piqûre de rappel là. Pour voir les autres tableau, suivez le tag !

Sew Along 1911, Première étape

2012-01-11T13:00:00.000+01:00

Première Etape du Sew Along Corset 1911, donc, qui consiste à agrandir et élargir le patron. J'ai chois de prendre un autre patron que les deux sélectionnés (le corset 1911 de Corsets And Crinoline de Nora Waughn ou un corset patronné d'après un vrai corset ancien par Jo de Briges Over the Body elle-même).

Les deux corsets sont des petites tailles, presque toutes les participantes ont dû les élargir. En ce qui me concerne, j'ai eu une mauvaise expérience avec les goussets du corset de C&C (je l'ai déjà fait il y a longtemps, jamais pu adapter les goussets sans casser la ligne) et l'autres était trop chiant à adapter pour une grande taille.

J'avais une solution plus simple sous la main : un corset qui était déjà un bon 40-42, et surtout qui avait moins de pièces à agrandir (je dirais que ça me semble plus simple à ajuster à la prochaine étape). Par ailleurs, la différence entre la taille et les hanches était moins importante, et quand on fait ma corpulence, c'est souvent là que les corset 1910s coincent : une fois agrandis les patrons, les hanches sont toujours trop larges et une fois ajusté, le corset n'a plus vraiment la ligne qu'il faut. Moins j'aurais à adapter les hanches, mieux les lignes seront respectées. J'ai donc choisi le patron proposé par Jen Thompson de Festive Attyre.

Voici ce que ça donne une fois agrandi, élargi et coupé :) Mes photos sont pourries, oui, merci.

Top of the Pop toto-blop

2012-01-10T10:00:00.000+01:00

Cette semaine, on m'a balancé une bordée de saloperies très très intéressantes sur FB, sur mon poids et ma sale gueule, entre autres joyeusetés. L'une d'entre elles m'a particulièrement frappée, car il faut bien avouer qu'à ce niveau de narcissisme, une psychanalyse n'a aucune chance de porter ses fruits : "à part mon nom, y a t-il quelque chose d'intéressant sur ton blog? Je ne crois pas. Tu t'es fait une réputation grâce à ça, un peu."

Le charmant personnage en question est un costumier pro dont j'avais mentionné que j'en avais eu de très mauvais échos, bien que les costumes qu'il présente sur son site soient magnifiques. Encore aujourd'hui, sa réponse à mes critiques (sauf la partie où il se faisait de la pub et celui où il me menaçait carrément de son avocat... je rêve...) est toujours sur le blog, je l'ai laissée justement parce qu'il m'en semblait juste qu'il ait son droit de réponse. Quand je vois la connerie persistante de ce type, je me dis que je suis bien gentille en fait...

Bref. Le fait est qu'à une époque, on venait en effet parfois sur mon blog suite à une recherche de son nom sur Google. En fait, on venait en cherchant spécifiquement son nom, pas le nom de son site (et je me demande combien de ces recherches venaient de lui). Je n'avais jamais utilisé son nom personnel mais le nom de son entreprise ; c'est lui qui avait mentionné son nom dans les com'. Donc, suivant son raisonnement, c'est lui tout seul, comme un grand, qui aurait fait le succès de mon blog. Si c'est pas gentil de sa part ! Mais comme je l'ai dis, il s'avère qu'il a une beaucoup trop haute opinion de lui-même et da célébrité...

Je suis donc allée voir les stats de mon blog pour voir ce qui intéressait vraiment les gens. Et le post concernant le charmant personnage n'a pas vraiment le succès transcendant qu'il imagine. 148 visites, alors que certains posts ont plus de 1700 visites à ce jour, ce n'est pas ce que j'appelle un succès. Me voilà donc rassurée : mon petit blog confidentiel (et mon dieu mon dieu, je sais très bien comment on créé du buzz sur un blog, c'est si facile. On fait son buzz sur Facebook et Twitter à chaque post, même le plus insignifiant, on commente chez tous les autres costumiers-bloggueurs pour se faire connaître, etc... Si c'était ce que je voulais, je l'aurais fait depuis longtemps. Je m'en fous, et je suis fondamentalement paresseuse.), mon petit blog, donc, se crée son succès sans l'aide de personne, si ce n'est... moi ! (Et l'amour immodéré des gens pour le XVIIIe siècle ! Yeah !)

***

Voici donc

Le Top des 5 posts les plus consultés du blog

I - Le post gagnant toutes catégories confondues vous est gracieusement offert par toutes les futures mariées de France (mazette, elles sont un peu barges, quand même, ces filles. Elles arrivent en tapant comme mots-clef presque exactement la phrase mise en titre, ce qui est limite flippant.) : "Je veux bien me marier comme ça".

Attirant 1712 -- 1 695 la semaine dernière, elle est vraiment très aimée -- incurables fleurs bleues ne connaissant pas le second degré, cette robe de mariée XVIIIème siècle italienne (mais peut-être d'origine française, vues les broderies assez typiques de l'époque Louis XVI et de ses marchandes de mode géniales, comme Rose Bertin). Cette pièce de musée à une particularité : c'est la seule photo d'elle traînant sur le web que je connaisse, elle est assez peu connue. Je suis très fière de lui avoir donné un peu de visibilité.

II - En deuxième, surprise !, un costume à moi (mes costumes sont rarement associés aux mots-clef qui ont vraiment du succès). Encore une fois, c'est du XVIIIe, mais je ne crois pas que ce soit ce qui a attiré les amateurs de capes. Je crois plutôt que 1 693 Elfes et Hobbits ont perdu le chemin qui mène à Mordor pour venir ici chercher un patron de cape. Les pauvres ont dû être amèrement déçus. Ma cape ne traîne pas par terre, n'ai pas verte et oh ! scandale !, elle n'a même pas de capuche. Pour ceux qui rechercheraient ce genre de critères, j'ai en effet une cape qui y correspond en tout point (mais on ne voit pas la capuche), et elle est aussi bâtie sur un patron XVIIIe pour satisfaire les amateurs. Il serait temps que je lui consacre un vrai post. (Mais j'ai bien peur qu'elle soit stockée chez mes parents en Province. C'est ballot.)

III - Toujours le XVIIIe siècle pour mon post regroupant mes diverses images de référence sur les vraies robes à la Polonaise (pas les anglaises remontée en Polonaise). Les vraies Polonaise sont très à la mode depuis deux à trois ans, je suis ne suis donc pas autrement surprise de ce succès, mais 1 281, c'est quand même très impressionnant. 10 visites supplémentaires chaque semaine, le succès de ce type de robes ne se démentit pas, dis donc...

IV - En quatrième, le gnéééééé ???? du classement. Ou plutôt non, ce n'est pas une surprise, juste une preuve que les statistiques d'un blog peuvent être très trompeuses, et que parfois les gens ne viennent sur un post sans intérêt que parce qu'il est associé aux mots qui tuent. Les mots en question sont "Guerre de Sécession" qui est donc un sujet qui fascine 612 curieux. Des visiteurs bien français, pour ceux qui se poseraient la question, puisque le mot Sécession n'est jamais utilisé par les américains pour parler de la Guerre Civile Américaine. Mais oui, il y a une importante communauté de reconstituteurs Sécessionnistes en France, mais ce n'est pas plus surprenant, finalement, que les reconstituteurs Napoléoniens aux USA.

Un sujet fascinant pour un post qui, euh... ben... Qui parle d'une robe que je n'ai jamais faite et n'a pour photo que celle du patron de robe à crinoline le plus raté de Simplicity. Z'êtes bêtes, les gens... J'dis ça, j'dis rien.

A noter que mon autre post aux mots-clef qui tuent, me montrant avec des reconstituteurs en uniforme et ma seule robe à crino, a un succès tout à fait méritoire lui aussi, avec 361 visites.

V - En dernier, mais non des moindres, l'un des posts consacrés à des costumes du Musée des Tissus de Lyon. Pas le dernier où je critique à qui mieux mieux, mais une visite plus ancienne, avant qu'ils ne refassent (en plus complet) leur expo permanente. A l'époque, il n'y avait que des costumes XVIIIe exposés et pas de caméras de surveillance pour nous empêcher de prendre des photos (bordel, la loi est de notre côté, saletés de fascistes d'empêcheurs de photographier du domaine public !). La robe à la française 1760-1770 a donc 552 fans et clos ce classement.

Mais de manière générale, les robes à la françaises sont ce qui a le plus de succès sur ce blog, et le plus grand nombre de recherches Google pointant ici. Alors vive les Robes à la Française ! Et pour célébrer, sachez que vous aurez des photos de celles que j'ai en cours dans pas trop trop longtemps. Faut juste qu'elle soit assez avancée pour faire des photos préliminaires.

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PS : vous l'aurez peut-être remarqué, j'essaie de poster plus souvent. C'est la seule de mes bonnes résolutions que je me suis promis de tenir a-bso-lu-ment !

Beautés d'Indiana

2012-01-10T03:25:00.001+01:00

Very elegant, a photo by IMA - Indianapolis Museum of Art on Flickr.

Musée d'Indianapolis

Sappy New Resolutions, et autres trucs qui n'arriveront pas

2012-01-03T02:20:00.001+01:00

... mais on voit pas pourquoi on s'amuserait pas quand même à tirer des plans sur la comète ^^

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(EDIT : il y a pleins de trucs qui n'ont pas marché sur ce post -- merci Blogger App... -- donc je réactualise les liens fantômes et autres)

Les résolutions costumes de cette année se partagent entre des "J'ai besoin de", des "Je DOIS coudre (sinon mort s'ensuivra, atroces souffrances, pustules, cafards dans la douche, ~~élèves psychopates... non, ça j'ai déjà en fait~~... )" et les habituels "J'ai envie de".

Je DOIS

- La robe en cours, "étoiles et carreaux", une robe Directoire que je voulais vous amener ici comme une surprise, toute belle, et tout et tout, sauf que... Je ne l'ai pas touchée depuis le 23 décembre, depuis qu'après avoir travaillée dessus comme une damnée jusqu'à 1h du mat', je me suis rendue compte que j'avais COMPLETEMENT planté les manches, et je n'ai probablement pas assez de tissu pour les refaire. Et je suis horrifiée à l'idée de replongée dans cette merde que j'ai fabriqué moi-même avec amour et délicatesse. FAIL POWA'

- Red Super Sekrit 1 : nan, vous saurez pas, c'est secret on vous dit.

- Super Sekrit 2 : vous arrêtez de poser des question, oui ?... bon allez, c'est un corset. Ca va, z'êtes contents ?

Ces deux projets devrait être terminés depuis l'été dernier. J'ai honte. Mais la honte ne fait pas travailler mon karma à l'endroit, c'est donc un concept totalement inutile.

J'ai BESOIN

- de chemises à mettre sous mes corsets : chemises XVIIIe (la mienne est mourrue) et 1870-90. J'ai des chemises anciennes (dont une de famille, certainement faite par une de mes ancêtres couturières, et Chwanana sait que je n'en manque pas !) J'ai envie de les étudier de près, et d'essayer de les reproduire.

- un corset 1870 : pour mes robes 1870s, sinon, je ne peux plus les porter (mais c'est pas urgent) et puis je veux une nouvelle robe 1870. Ca : (tiré de la série Sanctuary, l'action de ces scènes se passe en 1880s, peu avant Jack L'Eventreur -- l'homme au catogan sur la première photo --, mais la robe est sans conteste 1870s pour moi.)

- une corset 1800. Mon corset 1795 n'est pas adapté pour la période Empire, je l'ai dit dans le post précédent. J'en ai besoin pour le projet Regency. J'ai un patron de corset transitionnel que je veux absolulment tester (cadeau de Noël d'une autre costumière).

- un corset 1880 : le corset McCabe plus size de Foundations Revealed. (C'est un site payant, il vous faut un code. Moi je me suis payé juste un petit mois, parce que c'est quand même très cher). Je n'ai plus de corset 1870-80, je ne peux plus faire de robe à tournure : impossible, inadmissible, incohérent.

- un corset 1890 : le corset noir dans le livre Corsets de Jill Salen. J'ai une sortie 1890 prévue cette année.

- une robe 1890 : idem. j!e voudrais un truc des années 1894-96, quand les manches sont les plus grosses. C'est ma période préférrée des 90s. Je n'ai encore jamais fait de costume 1890, c'est une grande nouveauté pour moi.

J'ai ENVIE

- un corset 1910s : avec le Sew Along de Bridges Over the Body.

- une robe 1910s : c'est l'anniversaire... euh, la commémoration... du Titanic en 2012 (c'est la fin du monde, aussi, 'paraît. Les Incas/Mayas/Grand Schtroumph-A avaient plus assez de place sur leur calendrier perpétuel pour 2013)

- Une robe à la française : j'ai 5m de soie sauvage dorée que l'on m'a donnée et en la voyant, j'ai une envie monstrueuse de faire un manteau de robe à la française pour petits paniers. Mais genre là, maintenant, tout de suite, en rentrant chez moi. J'ai sûrement à peine de quoi faire le manteau de robe : 5m, c'est court. Ca veut dire ausi qu'il faut que je retrouve mes petits paniers... J'ai moyennement envie de faire Vaux le Vicomte cette année (je ne l'ai pas fait l'en dernier, par manque de kopek. Cette année : pareil, manque de fonds. Je peux le dire dès janvier, oui. Si mes copines Martha et Fi y vont, j'irai avec elles, sinon, bof.), mais si j'y vais, ce sera ma robe. J'ai un autre super-projet de robe XVIIIe que je veux me réserver pour un jour où je pourrais m'acheter un très beau taffetas de soie. Donc, euh, pas cette année. Parce que... manque de kopek.

- Je voudrais retravailler sur mon jupon piqué. Pour le moment, j'ai un panneau de fait, et il m'a pris 20 à 30h. Donc, je peux déjà prédire que je ne ne le finirai pas cette année. Mais je peux au moins faire un deuxième panneau :) Bleu clair, sous un manteau de robe à la française dorée, ça irait bien, non ?

- Robe de Deuil 1795 en lin noir (bien sûr). Je sais déjà ce que je veux faire (reproduire cette gravure : la robe de devant), il me reste à conceptualiser, chercher un patron, etc.

- Commencer à travailler sur les broderies de la robe rouge. Je prévois de la terminer avant ma mort. Un peu comme le jupon piqué.

***

Il est bien évident que vu mon taux de rendement actuel de costumes, deux seulement de ces projets verront le jour avant ~~2013~~ 2014.

Bordeaux, cardinal, carmin, cinabre, cramoisi, écarlate,...

2012-01-02T10:00:00.000+01:00

...éosine, garance, grenade, grenat, kermes, minium, opéra, pourpre, rubis, turc, vermeil, vermillon...

Non attendez, je l'ai... Rouge Noël...

Cette année, je voulais me faire un Noël en costume, mais je savais que la robe à tournure, ou la robe à la polonaise XVIIIe , ben, ça passerait pas dans la branche-plouc-marchons-dans-les-clous de ma famille. Alors j'ai opté pour une robe facile et pas trop longue à coudre, et surtout, dont la forme, si ce n'est la couleur, serait assez passe-partout.

Ca tombait bien, ça me permettait aussi de bosser sur le Projet Regency, et sur un projet de robe en particulier, déjà rapidement évoqué ici. Oui oui, je parle bien de la robe rouge brodée.

***

Pour ceux qui ne le savent pas, un costume, (que ce soit une robe, ou un habit d'homme) se coud sur le tissu encore non-coupé et monté en vêtement. Les contours des pièces sont dessinés sur le tissu, et la broderie faite à ce moment-là. Encore faut-il déjà avoir un patron exact de la robe.

Les hommes au XVIIIe faisaient probablement prendre les mesures d'un de leur costumes déjà monté, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Mieux encore, ils avaient des tailleurs attitrés qui connaissaient leurs mesures par coeur. (on est bien d'accord que la broderie, c'est pour ceux qui sont nés avec des diamants dans la bouche, einh ?) Pour les robes de femmes, on trichait un peu : les formes d'une femmes changent souvent (en particulier suite aux grossesses). On ne s'assurait que de la forme générale de la partie buste, et on se souciait pas vraiment que les broderie soient mangées de quelques millimètres sur les coutures (vue en musée, sur des pièces d'époque). Pour la partie jupe, on s'arrangeait toujours pour qu'il n'y ait pas de broderie vers la taille : c'est là, en effet que se faisaient les ajustements, et non au niveau de l'ourlet (ce qui nous semblerait le plus logique, à nous, modernes).

Autre possibilité, les femmes brodaient elles-mêmes leurs vêtements. Elles pouvaient donc plus facilement faire leur propre patron ou ajusté la robe que si elle le faisait faire par deux à trois personnes différentes (une brodeuse, une couturière, un tailleur, etc.).

Pour la robe qui me sert d'inspiration, est très intéressante à ce sujet : la robe a, en effet, été refaite par les mantua-makers de Colonial Williamsburg (elles travaillent en costumes XVIIIe, avec des techniques XVIIIe et reproduisent souvent des robes appartenant à la collection du musée de Colonial Williamsburg, dont la rouge). Elles ont également reproduit "les anomalies", dont un pli fait dans le tissu en bas de la jupe, au dessus de l'ourlet, qui en fait tout le tour. La supposition est que la robe a été brodée et montée, peut-être à Paris, loin de la cliente, qui n'aurait donné que des mesures basiques, et il aurait fallu raccourcir la robe à l'arrivée.

(C'est une des théories sur cette robe, qui n'en manque pas : datée 1817, car elle aurait été portée à un bal par la femme d'un Congressman qui ne serait devenu Congressman qu'en 1817, la robe est pourtant de facture 1805-1810.)

***

Bref, moi j'ai besoin d'un patron, avant de me lancer dans une quelconque tentative de broderie. J'ai donc décidée de faire d'une-pierre-trois-coup. Je teste un patron, je teste un tissu rouge (je voulais savoir le tombé de la robe, l'épaisseur du tissu, comment le rouge déteignait,... ce dernier point d'ailleurs pose toujours problème, la robe, malgré de nombreux lavages, déteint toujours. S'il faut que je trempe tout mon tissu non coupé dans le vinaigre blanc avant de le brodé, je vais m'amuser :S ) et je voulais une robe pour Noël.

De tête, parce que j'ai pas ma doc sous la main, et que comme j'ai bossé très vite sur cette robe, bécasse que je suis, je n'ai pas pris de notes, j'ai utilisé trois patrons de Jean Hunnisset : le corsage de robe 1800-1805, les manches 1800-1805 correspondantes, et la jupe 18010, je crois... je sais plus. C'est celle qui a la petite traîne carrée, pas celle qui a la grande.

Au final, j'ai du retravailler le corsage 1805 un brin, parce qu'il s'adaptait mal pour ma corpulence, mais pas tant que ça en fait. J'ai décidée de faire cette robe à la façon de l'époque, pour voir ce que cela donnait, et non pas à la façon proposée par Jean Hunnissett (si vous n'avez pas Hunnissett hop hop, Bibliothèque Forney pour les parisiens ; pour les autres, les livres sont en vente, très chers, sur internet): c'est à dire que j'ai mis un lacet tout autour de l'encolure, au lieu de froncer devant, et de ne mettre qu'un lacet dans le dos, et je n'ai fermé la robe dans le dos qu'avec le lacet de l'encolure, et le lacet de la taille, je n'ai pas rajouté de crochets. Hunnisset précise que c'était ainsi que cela se faisait à l'époque, et proposait une meilleure version version, pour les costumes de théâtre.

Et c'est sa version qui est la meilleure, ma robe ne fermant jamais convenablement dans le dos. En plus, j'ai fait l'erreur de faire une ouverture trop longue dans le dos, donc on voit et mon corset et mon jupon. Il me faut un sous-robe (bodiced petticoat, en anglais, si vous voulez faire une recherche Googly) rouge, comme la robe...

En ce qui concerne le corset : j'ai remonté deux fois l'encolure des pièce du dos de ma robe sur mon patron pour être sûre de cacher le haut de mon corset. Peine perdue : le poids de la jupe rabaisse quand même l'ensemble. Conclusion : un jumps 1795, c'est vraiment inadapté pour la période Empire. C'est en forgeant que l'on forgeronne.

C'est mon père qui a pris les photos : je ne me marre pas, je me retiens :)

Deux photos de côté, une fois sans traîne, une fois avec la traîne.

C'est quand même la classe intercommunale, la traîne.

On tourne, on tourne, on tourne (j'aime ma traîne *heart*),

et hop, un dos un peu raté.

Avec un châle qui se porte sur l'épaule.

Mon père a parlé de ma toge grecque toute la soirée (toge romaine, chiton grec... j'dis rien).

Comme cette mode s'appelle le néo-classicisme, inspirée de l'Antiquité grecque et romaine,

ben je dis bravo ! Ca marche :)

Pour ceux qui se sentiraient des envies de critiquer mes cheveux courts (gna gna pas très d'époque tout ça...), je vous renvoie aux coiffures à la Titus, à la victime, en porc-épic, très à la mode à l'époque. Moi, j'ai raté ma Titus, j'avais les cheveux propres : NE JAMAIS se coiffer le cheveux propres. Ca ne tient pas (mais c'est dégoûtant, les cheveux sales, pour Noël).

Collier... H&M. Comme quoi...

Happy New Year of Loose

2012-01-01T21:32:00.002+01:00

Cette année fut un fiasco niveau costumes, on va donc pas s'en vanter. Mais...

Bonne année

... quand même...

Couture en compagnie

2011-12-16T02:25:00.001+01:00

Plus communément appelé "Sew Along", cet exercice internautique constitue pour un nombre infini et indéfini de participants à travers le monde de pratiquer un atelier de couture à distance, version friendly. Une personne fait souvent office de guide d'atelier en fournissant les informations de base (quelles fournitures utiliser, quel patron, de quels exemples s'inspirer), mais le principe du Sew Along étant différent de celui du stage de couture, tout le monde peut conseiller tout le monde. La seule règle est que chaque couturière fabrique le même type de vêtement : un manteau, une jupe, une robe à l'anglaise, un corset. Car le principe est que tout le monde doit être sur la même longueur d'onde, et peut profiter des mêmes conseils sur les mêmes techniques spécifiques à un même vêtement.

Jo de Bridges over the Body; organise un Sew Along sur le corset des années 1910 qui commence le 2 Janvier. Ca tombe très bien puisque l'an prochain sera le centième anniversaire du naufrage du Titanic et que Downtown Abbey est enfin arrivé en France (sur TMC. Le doublage est terrible, souffrez en silence, ça le vaut largement). 2012 sera l'année des "Teens" ! Il faudra avoir un costume 1910, au risque, sinon, de passer pour une ringarde.

Jo a déjà commencé à donner une liste de fournitures ainsi qu'un patron. Par ailleurs, deux boutiques en lignes se sont jointes à l'aventure et offrent des promos sur leurs fournitures jusqu'au 15 Janvier. (Putain, j'adore internet !...)

N'ayant pas encore passé le cap des années 10, moi, j'ai très envie de me laisser tenter par ce Sew Along. Et vous ?

Faire du costume en geek

2011-11-29T03:20:00.001+01:00

Comme je l'ai dis au post précédent, j'ai reçu une tablette en cadeau pour mon anniversaire (en fait un combo tablette/netbook qui rend la bête nettement plus performante).

En ce qui me concerne, la bestiole est bien plus qu'un jouet. J'ai déjà un portable, un macbook qui a bien 6 ans maintenant, un âge canonique, surtout pour le premier prix de la gamme. Il a beaucoup voyagé (beaucoup beaucoup de TGV), prix pas mal de coup (je suis d'un naturel... euh.. qu'est-ce- qu'il au dessus de "maladroit" ?), et il était fatigué de naissance (pour un Mac. Comparé à un PC, c'était bien sûr un ordinateur de la NASA). J'avais besoin d'un pseudo-ordinateur d'appoint, à emporter avec moi quand je voyage, par exemple (j'ai fait le Japon sans ordinateur, je peux vous dire qu'on se sent tout nu, comme si on vous retirait un de vos sens. Obligée de draguer les vieux PC de l'hôtel :/ Je ne suis décidément pas une rétro-girl).

Bon, ça, c'était la partie : "non, mais c'est paaaaas un jouet !!!"

Sauf que, oui bien sûr, une tablette, c'est un jouet, mais un espèce de jouet parfait, celui dont vous avez toujours rêvé. Il fait presque tous les trucs dont vous avez besoin mais que vous faisiez encore à l'ancienne parce que sur un ordinateur, c'était trop ringard : je peux enfin faire de façon high-tech les trucs basiques comme... faire des annotations à la main sur un image ;) Le genre de petits trucs évidents auxquels on renonce sur un ordinateur classique parce que Photoshop, c'est... hum... Photoshop, quoi. Le temps de chargement de Photoshop suffit déjà à me fatiguer de mes véléités de prises de notes.

Je ne vous fais pas l'article pour vous poussez à acheter une tablette, je n'ai rien à y gagner, juré ;-)) Au départ, d'ailleurs, je voulais juste vous montrer comment je gérais mon stash de tissu avec la tablette, puis je me suis dit, tant qu'à faire autant tout leur montrer. Car cet appareil est en train de changer beaucoup de mes habitudes vis à vis de la manière dont je gère ma passion du costume, et donc, il me semble juste normal d'en faire un post sur le blog. Mais je me rend bien compte que je suis hyper-vendue à la technologie de ce point de vue-là, et que pour beaucoup de costumières, c'est justement tout le contraire.

Commençons par l'attrait le plus évident : les images.

Evidemment, l'écran tactile, il y a des chances pour que vous connaissiez déjà, les images zoomées sur Iphone ou Ipod, ça n'a pas de secret pour vous. Mais sur un écran qui fait la taille d'un livre grand format, c'est tout autre chose. Et justement, j'ai l'impression de retrouver le plaisir du livre : des images pleines pages, niveau fioritures zéro, rien pour déranger l'oeil. Rien que pour ça, je ne regretterais pas le jouet. Essayez d'imaginer les 3 photos suivantes en grand format, chose que l'on n'arrive jamais à obtenir sur un ordinateur classique, ne serait-ce qu'à cause de l'orientation de l'écran.

(Première image : Une photo de la très talentueuse Jen Thompson et de sa formidable robe 1790s.
Troisième image : Une robe 1890s du V&A, exposée en ce moment au musée d'Orsay)

La bande avec les icône en bas des images est noire en temps normale, elle n'est redevenue visible, que parce que je faisais des captures d'écran. La seule limitation dans l'utilisation des photos en pleine écran, c'est que les images sur internet sont toujours d'une aussi médiocre résolution :((

Zoomer aussi devient plus facile, et pas seulement parce qu'il suffit d'un simple geste de la main pour zoomer ou dézoomer.

Dans les programmes de visualisation d'images d'un ordinateur normal, les % de zoom sont prédéfinis, on obtient rarement celui qu'on veut ou dont on a besoin, à moins d'aller sur un logiciel plus complexe, comme Photoshop. J'ai beaucoup expérimenté la question auparavant...

Moi qui adore examiner les détails des robes des autres costumières, en particulier, je me régale. Avec la tablette, on peut aussi changer l'orientation en fonction de l'objet sur lequel on zoome pour l'adapter au format qui convient le mieux. Choses que l'on ne peut pas faire sur un ordinateur normal.

Autre avantage : la web-cam/appreil photo sert ENFIN à quelque chose. J'ai dû utiliser la mienne à peine une dizaine de fois depuis que je possède mon Mac. Non pas que la caméra de la tablette soit formidable, elle est très moyenne. Mais l'idée n'est pas d'avoir un appareil photo de luxe mais de passer directement de la prise de photo à l'objet pris en photo, sans se fader le téléchargement des photos.

En deux temps trois mouvements, je peux photographier un patron pour zoomer sur les points qui m'intéressent et avoir une idée de ce que ça pourrait donner en taille 1/2 ou 1/3. (Je pourrais presque déclaquer le patron sur l'écran si il y avait moyen de désactiver la fonction tactile pour un instant)...

... ou photographier à la volée les meilleurs patrons de crochet dans un album relié de La Mode Illustrée trop gros et trop fragile pour être manipulé constamment, ou balader ans les transport en commun ou je crochète beaucoup), et pouvoir ensuite feuilleter ces patrons comme les pages d'un livre pour pouvoir essayer de les reproduire...

La qualité des photos de textes et de dessin est surprenante. Autant, la camera gère mal les photos normales, autant on dirait qu'elle a été faite pour scanner du texte. Dommage que l'objet soit si difficile à manier pour faire les photos...

Ensuite, il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure : prendre des notes facilement. Pour ça, il existe une app Androïd géniale qui s'appelle SuperNote. (apparemment, disponible uniquement sur ASUS, et non sur toutes les tablettes Androïd. Mais ce genre de programme pour écrire à la main existe sous des millions de formes différentes.) Ce qui est bien avec celui-là est que l'on peut y inclure des photos, et griffonner des choses dessus. Pour moi, c'est un vrai plus. Ca fait des années que j'ai renoncé à faire ce genre de choses : griffonner des idées sur du papier. C'est pas hyper écolo, j'égare tout le temps mes millions de papiers, et je me dis toujours que je peux garder mes idées dans ma tête, sans problème, pas besoin de pense-bête. Sauf que souvent j'aimerais garder trace de l'évolution de mes idées, et les pense-bêtes, ça commence à devenir nécessaire avec l'âââââge, etc., mais comme je perds toujours mes petits papiers...

Projet en cours. Il faudrait juste que je me trouve un stylet,
parce que l'écriture au doigt, c'est pas encore mon fort ô_O

Petite vidéo, malheureusement pas de moi,
mais qui résume bien comment ça marche.

Pour modifier une image rapidement, faire des petits cadres, faire des annotations rapides sur une images, il y a un petit programme qui s'appelle Skitch (gratuit). Ca dépanne bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard.

*
**

Pour faire des recherches bibliographiques, par exemple, sur l'Encyclopédie Diderot et l'Art du Tailleur, au lieu d'aller m'embêter à télécharger la moitié de l'Encylopédie en PDF (c'est un objet lourd et surtout plus le PDF est gros, plus il est difficile de chercher dedans et plus chaque page est longue à charger), je vais sur Google Books, je cherche les termes qui m'intéressent et n'enregistre que les images des pages qui m'intéressent. Ces images se chargent facilement, et au final, ça se lit comme un livre électronique.

Mais comme je veux pouvoir aussi par la suite copier des parties du texte pour les reproduire, par exemple pour un post sur ce blog, je fais aussi un copier/coller de la version OCR/Plain text de Google Books (pas toujours facilement accessible : j'y ai accès sans problème depuis la tablette, mais avec mon Mac, Books fait de la résistance). Je la copie dans un programme qui s'appelle Evernote. (Il est disponible en version gratuite ou payante, moi j'ai finalement opté pour la version payante vue l'usage monumental que je compte faire de ce programme.) Evernote permet de faire des notes avec n'importe quoi : texte, photos (multiples), vidéo, audio, et le tout dans une même note si on veut.

Une fois le texte copié sans formatage dans Evernote (il ne me servira pas forcément, donc je ne m'embête pas à le reformater. Je ne le reformaterai que le jour où j'en aurais besoin), je rajoute les images du texte original que j'ai enregistré. Les informations ne sont pas dipersées, je peux choisir de lire mes images sur Evernote ou dans ma galerie photo, c'est presque pareil.

Sauf qu'avec Evernote, je peux aussi lire cette note sur mes deux ordinateurs :) En effet, c'est une appli de partage, et son but principal est en fait de permettre d'avoir accès à ses notes depuis n'importe lequel de ses ordinateurs, pour peu qu'Evernote soit enregistré sur tous. En fait, je pense même que je pourrais y avoir accès depuis l'Evernote d'une copine, puisque l'on se contente d'accéder à son compte en ligne.

En mode gratuit, on ne peut regarder Evernote qu'avec une connexion internet. Avec la version payante, on a une copie, hors-ligne. Bien pratique quand j'emmène la tablette pour du shopping. Quel genre de shopping ? Tissu bien sûr !

Sur Iphone et Ipad, il existe une app qui s'appelle Fabric Stash. Sous Androïd, on n'est pas aussi bien considérés, il faut donc se débrouiller avec les moyens du bord. Et de ce point de vue-là, Evernote -- parce que justement, c'est un programme basique très adaptable -- s'y prête très bien. Il suffit de charger quelques photos du tissu (qui seront bien sûr visualisables en taille 1:1), et d'écrire les annotations nécessaires (taille du coupon, par exemple, matière quand elle est connue) dans le corps de la note : tout sera visible d'un seul coup d'oeil.

Tissu acheté au Japon.

Comme on peut ranger les différentes notes dans des dossiers, on peut aussi avoir une vision d'ensemble du stash avec une petite icône en plus.

Comme vous pouvez le voir, j'ai "à peine" commencé à mettre mon stash en ligne

Perso, je n'ai pas besoin d'un programme beaucoup plus élaboré pour quelque chose d'aussi simple. Mais qu'est-ce que c'est cool d'aller ensuite faire des achats à la mercerie, par exemple, avec ça sous le bras :) Ne plus jamais avoir à couper des échantillons dans mes tissus et à les transporter piqués avec des épingles dans les pages d'un carnet (on se pique toujours en l'ouvrant...)

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Evernote me permet aussi de faire des fiches sur mes projets en cours. Je peux donc naviguer facilement de mon stash à mes projets en cours. Dans ces notes de projets, je peux réunir dans un même document toutes les inspirations, les recherches, les différents détails affiliés au projets.

Vous voyez sur le côté, on a facilement accès aux autres dossiers,
pour naviguer facilement entre le stash et les projets.

Projet en cours

Ca reste quand même assez basique, puisque l'on se contente de regrouper les différents éléments dans la note, sans pouvoir les classer à l'intérieur. C'est le principale reproche que je pourrais faire au programme : il reste volontairement trop basique. Pour ceux qui ont Iphone/Ipad/Mac, il y a Bento, qui est censé faire ce genre de chose, mais j'ai Bento sur mon Mac et je n'ai jamais rien réussi à en faire. Bento est paradoxalement trop élaboré avec ses formatages pré-établis, trop carré, et moi je suis trop brouillonne. Donc, j'imagine qu'Evernote reste ce qu'il y a de mieux pour moi

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Dernier domaine où la tablette m'aide beaucoup plus que mon ordinateur, c'est pour avoir ma bibliothèque de livres de costumes à disposition. Rentrer les info d'un livre sur un programme classique, c'est long et chiant comme la mort. Avec les tablettes, le problème est réglé très facilement.

Il existe de nombreuses app gratuites ou non pour faire sa bibliothèque, qui ont toutes plus ou moins le même avantage : utiliser la webcam comme lecteurs de code-barre. Le lecteur de code-barre, c'est une app à part (gratuite) qui s'appelle Barcode Scanner (très original). Apparemment, c'est celle qui est compatible avec toutes les app de bibliothèque. Pour cette dernière, j'en ai testé beaucoup, et la seule vraiment intéressante, c'est BookCatalogue (gratuite). C'est de l'Open Source, et on sent que les gens qui l'on créée voulaient de l'utile, juste de l'utile, avec le moins de superflu possible. Du coup, elle est très sobre, et très efficace.

Choix pour rechercher les livres et utilisation du lecteur de code-barre.

Elle utilise plusieurs bases de données pour retrouver les livres et sur les 100 et quelques livres que j'ai scannés, seuls une dizaine n'ont pas été trouvé correctement (par exemple : renvoi de l'image de couverture liée au code-barre, mais sans les informations de titre ou d'auteur) et à chaque fois, il s'agissait de livres français atant des années 90 qu'Amazon.fr (l'une des bases de données utilisée) connaît mal.

En tout, ça ne m'a pris qu'1h30, rajouter 30 minutes, pour les livres qui n'avaient pas de code-barres et dont j'ai dû taper l'ISBN à la main. Et voilà ! Ma bibliothèque ébroussaillées pour que je me souvienne de tout ce que j'ai. Les seuls livres qui ne sont pas dans cette liste sont ceux qui n'ont pas d'ISBN, que je n'ai pas encore pris le temps de chercher. (Je remarque d'ailleurs qu'en dehors des très vieux livres d'avant l'ISBN, ce sont les musées français et japonais qui sont les plus réfractaires à l'usage du bidule chiffré. Quelqu'un se porte volontaire pour aller expliquer au Musée des Tissus de Lyon que sans ISBN, il n'y pas de dépôt légal en France ? Toutes les publications de musées doivent faire l'objet d'un dépôt légal. Contradiction ? Le Musées de Lyon, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à ça près...)

Je supplémente à BookCatalogue en revenant à Evernote. Parfois, j'ai besoin de revoir rapidement un image d'un livre, mais ça me gonfle de le sortir, ou je ne l'ai pas sous la main. Si c'est juste pour avoir un aperçu rapide, l'appareil photo nul de la tablette, c'est aussi bien. J'ai donc fait une note pour un de mes livre préféré, avec les images de mes costumes préférés. Je n'ai pas photographié tous les costumes du livre, juste ceux dont je sais que je vais les revoir régulièrement, parfois juste pour me mettre dans "'atmosphère" d'un costume. c'est un travail de longue haleine, mais je sais que j'en ferai un usage énorme.

*
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Je suis sûre qu'il y a encore plein de trucs cools que je peut trouver à faire avec mon jouet...

ADDENDA : Je ne voudrais pas laisser croire que tout est parfait avec les tablettes. En l'occurrence, le web 2.0 est, de manière effarante, totalement inadapté aux tablette. Les sites version mobiles ne sont pas seulement moches et limités, ils sont surtout exclusivement configurés pour des écrans minuscules. Mais le pire est que les sites de blogging crashent sous Androïd et les app dédiées sont minables. J'ai essayé de faire ce post sous l'app Blogger d'Android, mais j'ai renoncé : elle ne gère que le html et ne fournit pas d'aperçu pendant la réaction du message. J'ai donc dû faire ce post sous mon Mac. Ce qui est quand même en contradiction avec l'esprit de cet article :((

Test Blogger app

2011-10-26T00:42:00.001+02:00

Ayant reçu une tablette en cadeau d'anniversaire, la geek que je suis est obsédée depuis 3 jours par une question fondamentale : comment qu'on blogue avec la bête ? Donc je blogue une photo idiote qui prouve 2 choses : l'insomnie, c'est pas bon pour ce que j'ai, et je devrais nettoyer ma glace de salle de bain plus souvent. (Essai de turban datant de quelques mois)

Before la tuture

2011-10-18T18:51:00.006+02:00

Un petit post pour vous envoyer découvrir le blog d'une des costumières les plus douées que je connaisse : Before The Automobile

Elle est finlandaise (c'est la seule costumière finlandaise que je connaisse : bah alors, la Finlande, on boude le costume ???) et fait des costumes tout à fait incroyables avec ce qui ressemble méchamment à une facilité déconcertante. Quand elle s'ennuie, elle fait aussi des chaussures 18ème ou des bas brodés. Clairement, on l'adule, non ?

Oranges et Piqués

2011-10-12T21:16:00.003+02:00

Parfois, il y a des jours où toutes les photos que l'on fait sont formidables, et d'autres où elles sont toutes affreuses ou ridicules. La deuxième sortie histo que j'ai faite en Septembre est de cet ordre là : vous verrez assez peu les affreuses (apparemment, être sexy en 18ème, c'est trop facile... ou pas. Je suis dans la catégorie : "Eh mon corset m'empêche de me mettre dans cette position !". Donc voilà, je thésaurise pour mes vieux jours pour me foutre de ma propre gueule. Soirée privée, z'êtes pas invités), et pas mal de ridicules. Sachez que j'aime pas trop être prise en photo (oui, je sais, sur un blog où je m'étale en photos en corset à décolleté pigeonnant et autres, ça irrite comme propos débiles, mais juré, c'est vrai), et que quand je suis mal à l'aise, je fais le zouave...
Green Martha, quand à elle, ne pouvant pas être ridicule dans un ensemble piqué par ses soins, nous la détestons donc de toute notre coeur jaloux.

Je manque un peu d'inspi aujourd'hui, alors je vous livre les photos sans explications. Je ferai sûrement, un jour, l'explication de l'ensemble orange. On y croit.

Zouaves !!

Mirabelle les Geekettes

2011-09-19T20:54:00.000+02:00

Au départ était prévue une expédition naturalistes dans les bois, à la poursuites des papillons, des chenilles et autres joyeusetés insectoïdes si à la mode au tournant du XVIII e et du XIXe siècle ("pap'ion pap'ion, li'llules li'llules !!" Chacune ses passions. Mon amie Green Martha est très portée sur les papillons. Moi j'ai couru pendant 20 minutes après une libellule rouge et noire au Japon pour en faire sans succès une photo, je dirais donc que je suis assez atteinte aussi).

Malheureusement, là où je passe, la chance trépasse, et il a suffi que je descende sur Grenoble (et Miribel-Les-Echelles, puisque c'est là que l'action de notre feuilleton se passe) pour que l'alerte canicule fasse place à 2-3 jours de pluie. Pour ceux qui se poseraient la question : non, je n'accepte pas de faire de sortie costumées dans la gadoue. Beurk ! J'ai un certain standing à tenir quand même :

Donc, la grosse sortie histo, s'est transformé en toute petite balade marrante, mais trooooop courte. En même temps, on a privé un gamin de même pas deux ans de sa sieste pour la faire, on ira donc toutes en Enfer pour la peine.

Allez : photos photos !!

L'anachronisme est un art qui s'apprend dès le couffin.

Quand elle sera plus grande, elle posera en robe à la française avec un IPad12 à la main

"Dis, Madame Bizarre ? Tu me rends Môssieur Canard ?"

"Tu me le re-prêtes ?"

(pour ceux qui s'inquiéteraient : non, je n'ai kidnappé aucun gamin ce jour-là, même si l'envie ne m'en a pas manqué. Mais ma copine a fouillé ma valise avant mon départ pour s'assurer que je ne les emportais pas :D On n'est jamais trop prudente.)

Geeker mon speak out à haute voix...

2011-09-17T21:02:00.001+02:00

... non... speaker mon geek out... non... speak out my geek out... Enfin, le mien... le vôtre aussi, tant qu'à faire !

C'est la faute de Green Martha : elle veut avoir l'air plus geek que moi en costume, ça me traumatise. Le pire, c'est qu'elle a de bon arguments, ça m'énerve. Entre des techniques de couture tailleur, et un ensemble piqué XVIIIe complet fait en moins de 3 mois, je me suis bien fait rétamer cette année. J'ai perdu ma place de tête dans les rangs des geekettes couturières : mais ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui vous le dit !

Après tout, je suis bien une cinglée qui fait ses costumes entièrement à la main, non ?

Je m'attaque à la broderie aussi, et je geekise beaucoup là-dessus. Avec un tablier XVIIIe en broderie blanche à 75% d'avancement, avec un DRAGON dessus, j'ai de bonnes armes, non ? Le dessin du dragon est fait par Green Martha (quelle surprise :P ) d'après un motif d'un tablier XVIIIe original (dernière photo).

Mais ce n'est pas suffisant. ca fait des années que j'ai envie d'essayer deux choses : me faire des engageantes brodées pour porter avec une robe à la française, et essayer la broderie à jours à fils non tirés (oui, c'est un nom barbare). Attention vos yeux, pour le moment, c'est juste très très moche parce que je qui juste très très nulle. Mais c'est en forgeant qu'on forgeronne et fanfaronne.

Et comme je suis très cinglée, j'ai envie de me faire ça :

Les première photos sont celles d'une robe originale datée 1809-1817 (plutôt 1809 d'ailleurs) conservé au musée de colonial Williamsburg. La seconde séries de photos (© Two Nerdy Girls in History) sont celle d'une reproduction faite par la Mantua Maker de Colonial Williamsburg, couturière et brodeuse pro, qui ne fait que ça toute la journée et qui a donc mis 13 semaines à faire les broderies... Oui, j'ai VRAIMENT envie de faire cette robe.

Je la récupère, ma couronne, là, non ?

Bientôt sur ce blog, les aventures aventureuses et érotiques de Môssieur Canard

2011-09-16T19:57:00.000+02:00

Stay tuned !!

Des mauvais Musées et des beaux Chiffons

2011-09-16T19:16:00.005+02:00

(post long, lourd et plein de photos)

Je suis une snob. Une pourriture de puriste. Une psycho-rigide du costume. Ceci a déjà été établi, il y a quelques temps. Je ne m'en défendrai pas, j'en suis fière. Maaaaaaaais... cela rend ma vie difficile, parfois.

Quand je vais dans une exposition de costumes, par exemple, il arrive je me mette à parler à haute voix -- toute seule, bien sûr, sinon c'est pas vraiment drôle -- pour dire que les installateurs de l'expo sont des sagouins ignares et que tous les visiteurs me regardent comme une malappris, alors que, bon... euh... j'ai raison, quoi !

Je crois qu'il n'existe rien de pire -- RIEN, même pas la Peste et le Choléra -- qu'un musée possédant des pièces exceptionnelles et des employés incompétents (le Musées des Tissus de Lyon, pour ne pas citer son très beau nom). Je le dis tout net : il y a des choses inadmissibles, qui mériterait qu'on coupe une ou deux têtes, à l'ancienne (oui, on va parler de XVIIIe siècle, vous pensiez quoi ?). Il est inadmissible que je sois plus compétente que des spécialistes en costume et en textiles. Je ne devrais pas à avoir à reprendre des gens dont c'est le métier sur des trucs aussi basiques que des datations de robes à la française. Non, je ne devrais pas aller dans un exposition qui me dit que les compères datent des années 1760-70 et remplacent la pièce d'estomac (plus ou moins vrai, mais un peu beaucoup simplifié) et alors que l'autre côté de la vitrine me précise que les compère se portaient avec la robe ballante datant de 1720 (je n'invente pas, c'est bien ce qu'il y a dans l'expo !).

Alors oui, je vous l'accorde de très bonne grâce : l'exposition "Si le XVIIe siècle m'était conté..." est exceptionnelle de par son contenu. Et si vous vous n'y connaissez rien en costume, vous aurez l'impression d'apprendre plein de trucs vrais et passionnants (et faux) et vous vous en foutrez (je cite plus ou moins la réponse d'une visiteuse quand je lui ai dit que le panneau qu'elle était en train de lire était bourré d'erreurs : "oui, mais vous savez, pour nous qui n'y connaissons rien, c'est déjà pas mal...". Oui, madame, le révisionnisme, quel que soit le sujet historique, quand on n'y connait rien, c'est toujours mieux que rien... Laissez-moi aller enterrer ma prof d'Histoire de mère vivante, et après je reviens finir cette passionnante conversation avec vous...). Si vous y connaissez un peu, vous vous sentirez super intelligent d'en savoir autant que des "spécialistes". Si vous vous y connaissez vraiment, vous vous taperez la tête sur les vitrines en demandant qu'on vienne vous achevez.

Je pourrais trouver plusieurs raisons parfaitement valables à ce je-m'en-foutisme flagrant, et d'ailleurs, certaines de ces raisons m'ont retenu d'aller écrire une pleine pages d'insultes sur le livre d'or.

Cette expo a été improvisée. Elle a été créée en urgence pour remplacer une expo prévue elle depuis longtemps, mais qui a dû être repoussée par le musée. Si vous arrivez à faire une expo improvisée sans erreurs, chapeau bas, je vous salue, vous êtes très forts. Je crois que personne n'en est capable : ça peut expliquer certains textes plus qu'approximatifs, des datation fausse de 10 ans (en trop ou en moins, pas de jaloux) ou certains mannequi... non-mannequinages. Ça peut les expliquer. Mais ça ne peut excuser qu'aucune de ces erreurs n'ait été corrigée par la suite. Ça, c'est un manque de professionnalisme indigne d'un grand musée.

Sauf que c'est un grand musée fauché. Clairement. Je n'ai pas besoin de voir les comptes pour le savoir. Deux gardiens en tout et pour tout pour surveiller autant de salles, la collection permanente et les multiples expos ? Oh my... Une historiographie du costume qui date des années 80 (qui de nos jours, dans les musées du costumes, utilise ENCORE sérieusement l'expression plis Watteau ? Ce n'est pas historique, c'est juste une appellation facile, plus facile que "Le Pli", appellation d'époque. Tous les autres musées, qui se veulent sérieux, ont cependant décidé d'y renoncer dans leur expos et leurs livres. Je n'avais pas vu cette expression depuis des siècles).

Tout l'argent du musée passe dans les restauration. Ça se voit : c'est Beau (tm). Un travail de fou. Des restauratrices (oui, j'ai pas vu de noms d'hommes) textiles géniales. Des heures de boulot. Une vraie fierté. Bousillé par un environnement d'ignorance crasse, ou des restaurations/ reconstitutions de costume ratées datant des années 80. Ou alors, cet argent passe dans du bling-bling trèèèèèès tape-à-l'oeil qui plaît à la geek en moi, mais un peu moins à l'amateure de musées : reconstituer des pans entiers de vêtements avec la reproduction du motif à l'identique grâce à de géniales imprimantes à jets d'encre, je le redis, ça fait frétiller la geek en moi, qui envie la machine parfaite pour reconstituer des tissus d'époque pour faire du costume. Mais je sais aussi que ce genre de technologie a un coût qui serait bien mieux utilisé ailleurs. Et qui ne l'est pas. On est dans l'ère du bling-bling, oui ou merde ? Merde...

Alors, rien à en tirer de cette expo ? Si : des pièces magnifiques. Et comme je suis une mauvaise fille, j'ai même fait des photos. (Malheureusement, comme j'ai dû esquiver les -- deux -- gardiens pour ce faire, je n'ai pas pris des photos de tout, je m'en mords les doigts. Vous aussi). Au niveau informatif/histoire du costume, je n'ai appris que deux trucs que je ne connaissais pas, sauf que voilà : vu le bas niveau de l'expo, je ne sais pas à quel point je peux faire confiance à ce musée pour m'apprendre des trucs, et je doute de la véracité de ce que j'y ai appris. Et un musée qui a perdu sa crédibilité...

Allez, des images et des explications pour vous remettre un peu de ma logorrhée :

Cette robe est très intéressante à plus d'un titre. Si vous la regardez attentivement, vous vous apercevrez qu'elle est mannequinnée n'importe comment : les plis sur le côté qui devraient s'épanouir sur les petits paniers, tombent bêtement derrière (commentaire d'une visiteuse qui n'y connaissait rien parlant à sa fille rêvant de reproduire la robe : Non, celle-là, elle pas jolie pas rapport aux autres, elle tombe comme un sac". Je ne vous le fais pas dire...), et sur le devant, on voit les plis qui "baillent". C'est parce que le mannequin fait une à deux tailles de trop par rapport à la robe.

Ce qui est une connerie vue que cette robe est un exemple passionnant : c'est ce que le musée appelle une "robe à la française de bourgeoise" (pour eux tout est "une robe à la française de cour" ou "de bourgeoise". Entre les deux, il n'existe rien : même pas la vraie vie) Plus simplement, c'est une robe de tous les jours. Probablement portée par une bourgeoise vue la qualité de la soie, mais même de cela, on ne peut pas en être sûrs. On ne connaît pas grand chose sur les vêtements d'intérieur, de tous les jours, et de campagne des aristocrates, sauf qu'ils les donnaient à leurs serviteurs (qui n'avaient sûrement pas grand chose à faire des "robes à la française de cour").

En quoi la qualité de la soie est-elle une indication ? C'est un mélange de soie domestiquée et de soie sauvage !!! (c'est une des deux choses apprises dans cette expo) C'est intéressant d'un point de vue sociologique : oui la soie sauvage, ça existait en Europe autrefois, ils n'étaient pas plus ni moins snobs que nous. Et c'est intéressant pour vous et moi, petits reconstituteurs curieux : oui, on peut utiliser de la soie sauvage ou du dupion (qui n'est pas histo, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à de la soie sauvage) pour faire des costumes XVIIIe. D'ailleurs, deuxième confirmation : un dos de gilet d'homme de la même expo en sois sauvage (pas préciser dans l'expo, mais c'est plus qu'évident à l'oeil nu.

Magnifique veste 1740. Elle a souffert niveau conservation, mais on ne se plaint pas, on bave. Pour ceux qui n'y connaisse rien, un vrai lamé, c'est ça. Caraco de jeune fille d'après le musée. ??? Pourquoi ? Parce qu'il a un petit buste ? Pas crédible. En dehors de ça, il est mannequinné sur un buste trop petit (la jeune fille en question était rondouillette), mais j'accorde un joker sur le coup : vu son état, le mannequiner à la taille requise aurait peut être trop tiré sur les coutures.

Cette robe a catégoriquement refusé que je la photographie correctement de face. Une grande timide.

Elle est utilisée par le musée pour expliquer la robe à la Française (dont l'usage de la pièce d'estomac !) avec une datation de 1760. Le premier qui trouve la pièce d'estomac gagne mon coeur, je la cherche encore... Quant à la datation : vue l'étroitesse des plis dans le dos, c'est du 1770 finissant. On ne se marre pas, l'inculture est une chose sérieuse.

Ils sont donc passés à côté de la partie la plus intéressante, à savoir que cette robe a été modifiée (on voit encore les anciennes traces de plis sur le devant) de manière à supprimer totalement la pièce d'estomac ou les compères. Si vous regardez la première photo, vous trouverez probablement l'explication de ces modifications : oui, ça ressemble très fort à une robe pour femme enceinte. Oh my gosh : enseigner au gens qu'on tombait déjà enceinte au XVIIIe, oh non ! Trop shocking ! Il y a des enfants dans la salle, enfin !

Cette robe est une merveille. Et elle est BIEN mannequinnée. Vos gueules les mouettes, je profite.

Robe à l'anglaise, v. 1780. Ça ne se voit pas sur les photos malheureusement, mais deux petites pièces du dos sont piècées de manière très discrète, en respectant les rayures. Sachant que le pièçage se faisait à la hussarde au XVIIIe, cette robe est très clairement un vêtement de luxe, fait pour une cliente exigeante.

Elle n'est pas repassée exprès, le repassage bousille souvent la soie, donc quand les pièces sont trop fragiles, on ne les repasse plus. Jamais.

On ne voit pas grand chose. Corps baleiné avec manches. Le Musée oublie de préciser que la pauvre petite chose est passé à la boucherie avant d'atterrir en ces lieux. Ce qui est une pièce magnifique a été salement remanié au XIXe. En plus de l'ajout d'oeillets en métal (qui ne sont pas inventé avant au moins 1840, de mémoire), bizarrement recouverts d'une espèce de peinture bleue claire bizarre (???), les manches ont été recoupées. On ne le voit pas sur les photos, mais elles sont sensées avoir la même taille d'emmanchure que le corset, pourtant elles sont minuscules. Et courtes aussi. Un beau corset transformé pour servir de costume à une petite fille. snif...

Non. Non non NON. Ceci n'est pas un corset (1730-50. Difficile à dater). S'il suffisait d'avoir du baleinage sur le devant pour être un corset, je connais un tas de guêpières nulles chez TATI qui sont des corsets.

Par ailleurs, je ne vois pas ce qui prouve que c'est, sans l'ombre d'un doute possible, un corset pour femme de la domesticité comme essaie de le faire croire le musée (soies venant de don de vêtement des patrons réutilisées pour créer cette pièce). Ce que je vois moi, c'est un très belle pièce, travaillée finement et pas à la va-vite et qui a survécue au temps quasi intacte. Comment ? Pourquoi ? Un vêtement de domestique conservé par qui ? Et puis d'abord, quel genre de domestique ? Je ne sais pas. Pas compris. De l'éducation des masse en inventant des contes de fées. Bizarre, au mieux.

Ça, c'est le cadeau du musée destiné au gens qui s'y connaissent en costume : les différentes doublures utilisées à l'intérieur d'une robe à la française 1770. Le reste des gens s'en foutent :/

Habit pour petit garçon de 7 ans :)

Gilet d'homme brodé. Tout est brodé. TOUT est brodé. Non ce n'est pas du tulle; NON ce n'est pas du tulle !!!!

Voici mon grand moment de soliloque à voix haute dont j'ai parlé plus haut. La première fois que je suis allée à l'expo, il y avait tellement de choses à voir, que je n'avais pas vu ça. A première vue, vous ne devriez pas comprendre non plus. C'est normal : c'est du grand n'importe quoi.

A la Cour de France; on pouvait rajouter une traine détachable à son costume de Cour. Il faut savoir qu'un costume de Cour se constitue d'un corsage baleiné et d'une jupe séparée sur lesquels rajouter et enlever un élément à la taille est FACILE. Avec Marie-Antoinette, le Costume de Cour a perdu de sa "valeur" : Marie Antoinette le détestait (le corsage baleiné était le vêtement le plus douloureux à porter qui soit) et a fait en sorte qu'il soit utilisé le moins souvent possible. Donc, on s'est mis à porter la Robe à la Française à la place, mais on n'a pas abandonné la traîne pour autant. Ce que vous voyez-là est une traîne.

Maintenant, utilisez votre sens commun : sur un robe dont le dos est un pan flottant de tissu, où fixez-vous la traîne ? La mauvaise réponse est : à la taille.

Ce qui pourtant n'a gêné personne dans ce musée à la con !

Voilà mon nouvel amour. Il est Parfait (tm). D'ailleurs il est à moi, pas touche !!

Ensemble daté 1790, mais qui m'évoque beaucoup 1880 !!! Je m'explique : cette veste a des pinces. Sauf qu'elle n'existe pas au XVIIIe. Les pinces servent à cintrer les vêtements sur un corset sablier. Hors le corset XVIIIe est un cône renversé. C'est la coupe du vêtement qui fait l'ajustage.

Bon, à côté de ça, ce vêtement a probablement été taillé dans une redingote et un gilet d'homme, et dans ce cas-là, les pinces étaient peut-être nécessaires au schmilblick. On ne le saura jamais. Et le badaud lambda ne pourra pas s'interroger sur cette épineuse, mais passionnante question, puisque la possible origine XIXe du vêtement n'est pas mentionnée.

Quand je parle de superbe travail des restauratrices, je parle de ça. C'était noir de crasse et déchiré au départ.

Pour continuer la visite, plein d'autres photos ici

Projet Regency, Part 2

2011-03-30T02:58:00.006+02:00

Anne ma soeur Anne, qu'est-ce donc que ce projet étrange ?

C'est un projet à long terme qui germe depuis l'été dernier et qui a vraiment commencé à prendre forme en début d'année. Je n'ai pas encore établi toutes les données, mais j'ai les grandes lignes de ce que je veux en faire. C'est un projet qui devrait me prendre plusieurs années (au bas mot), voir un siècle, si je ne garde pas bien le cap.

L'époque concernée (de Directoire à Restauration) m'a toujours fascinée par sa versatilité, et c'est cela que je veux montrer. C'est un avantage aussi par rapport à d'autres périodes, puisqu'une robe de cette (ces) époque(s), c'est plus rapide à faire qu'une robe à tournure, pour ne prendre qu'un exemple prise de tête. Ce sera donc plus facile pour gérer l'exercice difficile de produire des dizaines de robes !

J'aimerais établir une garde-robe complète de femme pour chacune de ses périodes, qui comprendrait chaque pièce de vêtement qu'elle serait amenée à porter : robe de jour, de promenade, de matinée, de soirée, de bal, de chasse, de cheval, de tir à l'arc, de grossesse, caraco, spencer, jupon, corset, etc. (Le projet est principalement vestimentaire, car il est bien évident que les chaussures, par exemple, je ne serais jamais capable de les faire)

J'aimerais aussi que la cette garde-robe soit celle d'une femme de classe moyenne, qui aurait donc des robes assez simples, et des vêtements relativement élaborés. Ce que l'on porte à la campagne, ce que l'on porte à la ville, avec ses amis, seule chez soi, etc. Peu de chance que je fasse une robe de Cour. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus à reproduire (même si je suis fascinées par les rares que j'ai vues). Je ne pourrais de toutes manière pas reproduire une telle robe, cela n'en serait qu'une pâle copie, et cela ne m'intéresse pas de faire du "presque".

Mais l'idée ne se limite pas à cela. Je veux aussi montrer les différentes évolutions du vêtements à travers les années, l'évolution de la coupe, de la décoration, de la manière de le porter. Ce qui suppose d'avoir, par exemple, plusieurs caracos ou spencers pour une même époque, car n'en faire qu'un seul ne montrerait aucune des évolutions ou des options que les femmes avaient à leur portée.

L'idée, c'est donc que chaque vêtement soit créé de manière réfléchie, composé de manière à apporter un élément nouveau. Pas facile, einh ? Et interminable aussi.

Je ne sais pas si ce projet arrivera à terme, et si il y arrive, qu'en ferais-je ? Peut-être rien. Ou peut-être une expo, un livre. Ce n'est pas le but, mais si je me retrouve avec 50 robes, cela vaudra la peine d'y penser à ce moment-là.

****

D'accord, ce projet doit vous paraître encore bien flou, mais vous verrez, quand il y aura une dizaine de robes, ça commencera peut-être à faire sens.

J'ai choisi de me poser comme limites 1795 à 1820, tout en gardant en tête que la date de 1820 n'est pas inscrite dans le marbre. Je continuerai peut-être jusqu'à 1825. Le début des années 1820 est une période de transition jusqu'à la mode romantique, et s'inscrit donc assez bien dans le projet, mais j'en jugerais mieux quand j'y serais. Ce qui est loin d'être le cas.

Car, je voudrais traiter chaque période l'une après l'autre, dans l'ordre chronologique. Pour garder ma cohérence. (Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas d'écarts de temps en temps, pour le plaisir de faire une robe en particulier. Ce serait mal me connaître ;P ). Je commence donc par la période Directoire (1795-99). Je ne vous cacherais pas que c'est ma préférée :)

La période Directoire est ce que l'on appelle une période transitionnelle : le début de la période voit la transformation des codes vestimentaires du XVIIIe, mais certains éléments de la mode XVIIIe continuent à s'accrocher sur la mode Directoire. C'est ce mélange, et cette volonté de jeter les codes aux orties qui en fait une période passionnante.

(Voilà, maintenant, j'arrête d'employer les mots "période" et "époque" pour les six mois à venir car j'ai débordé du quota qui m'était alloué.)

(A suivre : les débuts du projet, ce qui a déjà été fait, et ce qui est en cours.)

Projet Regency... ou presque, Part 1

2011-03-29T19:37:00.009+02:00

Tout projet qui se mérite a besoin d'un nom qui sonne bien, juste, et qui le résume en quelques mots. Un nom qui claque, qui en jette, et qui épate le badaud (Je cite du Rimbaud, là, si je ne m'abuse ?). Le problème, c'est que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouver de nom parfait pour mon petit (gros, gras et bien enflé de sa personne) projet. Project Runuway, c'était déjà pris. Zut ! (Et là encore, je cite Rimbal')

Si vous vous intéressez à la période des romans de Jane Austen (et films... et bd !!! oui Satan existe, il a ses quartiers chez Marvel. Et Jane pleure dans son cercueil... Tous ses dialogues élaborés, ces joutes verbales réduites à des onomatopées Marvel...), vous savez sans doute ce que l'on désigne sous l'appellation Regency. La période des robes à taille haute. Ce que nous appelons la période Empire en France. Les deux appellations sont aussi hérétiques l'une que l'autre.

La vraie période Regency, en Angleterre, se limite à la période 1811-1820. Elle correspond presque autant à la Restauration qu'à la fin de l'Empire en France. Jane Austen est morte en 1817 et même si elle a connu la Régence anglaise, la majorité de ses roman se passent encore à la période Georgienne (Georgian).

Quand à l'Empire, même si c'est de fait, la période historique qui dans le monde correspond le plus à la mode des tailles hautes (qui est bien plus que ça), il n'empêche qu'elle n'inclut qu'une petite partie de cette évolution de la mode qui commence avec la Directoire.

Cette mode, c'est une mode héritière du bouleversement de la Révolution Française qui a mis les moeurs sans dessus-dessous. Lorsque l'Empire arrive, elle a déjà partiellement commencé à s'assagir. Et lorsque l'Empire finit, elle continue d'évoluer vers encore plus de classicisme, de sobriété ou de pudibonderie (selon qui la porte). Cette évolution, révolutionnaire, est une des plus intéressantes : elle évolue vite, les changements se font en quelques poignées d'années. Entre 1795 et 1820 (voir 1825), on voit passer sur une même base, plus de changements que n'en a subit la robe à la française en 60 ans d'existence. Mais surtout, les accessoires se multiplient, les différents types de robes selon les différents moments de la journées aussi. On documente aussi beaucoup plus la mode : les gravures de mode nées vers 1770 connaissent une explosion à l'époque dite Empire. Et surtout, les moeurs se lisent à travers cette mode : c'est la première fois que l'on peut vraiment envisager une sociologie de la mode, que l'on peut analyser l'évolution morale et intellectuelle (cette mode se revendique d'une influence gréco-romaine : influence voulue, recherchée, travaillée, elle est le fruit d'un travail intellectuel et d'une volonté consciente autant que d'un goût de la société elle-même) d'une société à travers la façon dont les femmes sont vêtues.

Ce mouvement est une introduction à la versatilité de la mode du XIXe.

Tout se bla bla pour dire que oui, mon projet devrait s'appeler le Projet Directoire-Consulat-Empire-Restauration, mais c'est long, moche et soporifique. Regency englobe, dans l'imaginaire commun, une plus longue période, même si dans les faits, ce n'est justement pas le cas ! Mais je ne peux pas non plus le traduire, car la Régence en France, c'est déjà pris. Deux fois !

Donc, Projet Regency, ce sera ! Aussi bâtard soit-il...

(A suivre...)

Tradittore traduttore ou quelque chose comme ça...

2011-03-24T04:19:00.003+01:00

I've added a google translation button on the sidebar, but I thought some warning might help : it's a poor translation, and you might miss a lot of meaning. I use every day french, and some (a lot of ?) slang.

Okay, it could be worse : it could be a japanese to english translation :s

Ah, Google japanese translation... My nightmare. It's kind of cute to have a depassionate evocation of it.

ahem... End of parenthesis.

Pourquoi je suis une salope de puriste

2011-02-15T21:27:00.011+01:00

Quand j'étais petite, j'aimais les robes "qui tournent", le rose, les paillettes, et je croyais aux sirènes. Je n'avais qu'une conception très limitée de ce qui est beau : d'un point de vue esthétique, une queue en écaille et des jupes qui dévoilent les petites culottes, ça ressemble beaucoup au degré zéro du bon goût.

En grandissant, j'ai été initiée aux dures réalités de la vie : je n'étais pas belle, mon papa n'avait pas une belle voiture italienne, ma maman n'avait pas de beaux bijoux en diamants, et je ne serai jamais une belle danseuse étoile. L'avantage d'être née dans la médiocrité esthétique, c'est que l'on est beaucoup plus à même de voir à travers les idées reçues.

J'ai passé le plus clair de mes vacances d'enfance dans les Musées et j'ai découvert que la seule chose qui était vraiment belle, c'était l'art. L'art, un mot du latin artis, et qui ne veut absolument pas dire beau, mais habilité, savoir-faire. Si vous regarder un Monet dans le blanc des yeux, ce n'est pas spécialement esthétique, toutes ses taches qui vont dans tous les sens et donnent un peu le tournis. Mais quel travail, quelle recherche, et au final,... j'adore Monet. Et je hais l'art moderne, pour les mêmes raisons : où est le travail, la sueur ?

Je ne fais pas du costume parce que c'est beau. Parce que ça ne l'est pas. Les manches gigots, les crinolines, les paniers qui font 2m de large, les faux-culs de cheval, c'est moche à en crever. Esthétiquement, la mode est une école du ratage. Et pourtant, j'adore le costume : ça me parle. Ca correspond à une vision de l'esthétique plastique qui n'en a rien à foutre de la beauté. Ou de la réalité. C'est une esthétique travaillée. Recherchée. La mode, c'est une poursuite de l'Art à l'échelle du moindre péquin qui veut s'en donner la peine.

Je ne fais pas du costume pour être belle, parce que je ne le serais jamais, pas plus que je ne serais à nouveau mince. Le costume n'est pas un espèce de succédané psychologique pour bander mes plaies infantiles : si l'idée c'est de faire du costume pour être une "zolie zolie princesse", et juste pour cela, je ne vois pas l'intérêt. Si l'on n'a aucune notion de second degré, alors l'usage du costume est pathologique. Les gens qui ne se soucient que de ça ne sont même pas des reconstituteurs. Les déguisements leur vont très bien, et rien ne pourra changer ça.

Historique : 1. Relatif à l'histoire, à l'étude du passé de l'humanité, aux travaux des historiens.

Reconstitution : . Action de reconstituer à l'aide d'éléments épars ce qui existe déjà ou de refaire à l'aide d'éléments nouveaux, une chose disparue

Je ne fais pas du costume pour faire de la pseudo-reconstitution. Je veux faire de la reconstitution historique parfaitement historique. Si la sortie ne doit être qu'une promenade, et pas la reconstitution d'un bal, ou d'un diner XVIIIe, ou d'une bataille, etc., alors la reconstitution historique en question, c'est moi et mon costume ! Et je la veux parfaite.

J'aime la reconstitution historique, parce que c'est de l'art dans son aspect le plus essentiel : du travail, de la recherche, du savoir-faire, de la sueur. Et parce que c'est une forme d'art redondante, qui rejoint une forme d'art passée, lui rend hommage, la perpétue et la révèle, à moi autant qu'aux autres.

Et je suis une de ces salopes de puristes qui pensent que les matières naturelles sont l'Alpha et l'Omega de l'Art textile, et que les galons doivent avoir la bonne largeur. Parce qu'autrefois, ils savaient ce qu'ils faisaient, que nos tentatives artistiques sont les enfants de leur art, et qu'on ne casse pas une harmonie créée par des dizaines d'années de savoir-faire.

Mais je suis aussi réaliste : je cours après une chimère.

Je n'ai pas la silhouette qu'il faut parce que je n'ai pas porté de corset depuis l'enfance, et quel corset ? XVIIe, XIXe ?, parce que j'ai été mieux nourrie, mieux soignée, que je n'ai pas eu la tuberculose ou la polio. Je me tiens différemment : aucun vêtement ne m'ira jamais correctement.

Je ne trouverai jamais les tissus et les galons qu'il faut. Les tissages ont changé, les tissus sont moins beaux, moins solides, et plus chers. Les soies sont hors de mes moyens. Le galon ne se porte plus, la rubanerie a périclité.

Parce que je n'ai à porté de mains qu'un nombre très limité de patrons, que c'est comme prétendre vouloir reconstituer les année 80 avec le patron d'un chasuble et d'un pantalon carotte. C'est risible.

Parce que la reconstitution historique, c'est vouloir rebâtir Pompei à partir de la mosaïque du Cave Canem et avec 3 pots de peinture. C'est irréalisable, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas tenter de faire le maximum pour s'en rapprocher le plus. Et si au final, on ne fait que reconstituer le Cave Canem, ce n'est déjà pas si mal.

Un jour, je serai la puriste que je veux être, d'ici là, j'ai des tissus synthétiques dans ma pile de tissus qui doivent être utilisés et que je suis désargentée. D'ici là, il y a la couture à la main. D'ici là, il y a la connaissance, en apprendre de plus en plus. Parce qu'être historique, c'est aussi savoir de quoi on parle.

A côté de ça, la façon dont les autres s'habillent, j'ai décidé que j'en avais rien à battre. Parce que j'ai fini par comprendre que les non-puristes n'en ont rien à battre non plus de mon opinion. S'ils veulent être ridicules, c'est leur problème. Sil n'y a que la beauté qui les intéresse, c'est leur problème. Du haut de la Pyramide du Louvre, vingt siècles d'histoire de la mode les regarde et se moquent bien assez d'eux sans que j'ai besoin de m'en mêler.

Et puis je suis loin d'être parfaite. Après tout, j'aime toujours les sirènes.

(Suite à un débat en cours sur le site du Ministère des Modes)

Noeud gordien

2011-02-11T02:05:00.004+01:00

Un jour je les aurais TOUTES les images de ces femmes XVIIIe en train de faire des Noeuds. (après, c'est de la frivolité, c'est pas pareil).

Countess Albermarie par Joshua Reynolds 1759

Mrs Pearce par Francis Wheatley 1786

Les 4 suivantes sont de Carmontelle

Madame Le Mercier

Madame de Valcour, 1758

Mais que fait-on, concrètement, avec tous ces Noeuds ?

Et c'est quoi ces petits sacs à ouvrages ?

vers 1790, Angleterre
dans Sacs à main, A. Johnson, Editions Könemann

Via Les Petites Mains, histoire de mode enfantine (un blog incroyable, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en réchappe pas : bien sûr, il n'y a pas QUE de la mode enfantine)

Portrait d'Elizabeth de la Vallee de la Roche (faisant des Noeuds)

2011-02-11T00:52:00.003+01:00

par Michel-Pierre Hubert Descours

cf ce post là

Perfectly well-dressed

2011-02-08T02:04:00.001+01:00

"I have heard with admiring submission the experience of the lady who declared that the sense of being perfectly well-dressed gives a feeling of inward tranquility which religion is powerless to bestow."

Ralph Waldo Emerson, Letters and Social Aims

Ce qu'il a dit, tout pareil.

Sinon, demain il faut que je prenne quelques photos, j'ai un post Regency à faire :) A bientôt !

Nouvelle robe 1882

2011-01-23T20:28:00.003+01:00

Faite d'après un vrai patron de 1882, reproduit dans Fashion of the Gilded Age, Volume 1 (p.420, comme ça vous saurez tout).

Mon corset me posant des problèmes, ma robe fermait mal sur le devant, je l'ai donc salement photoshopper pour cacher le bleu du corset et le blanc de la chemise (facheuse combinaison avec la robe rouge). Je ne sais pas photoshopper proprement. Je ne suis pas graphiste, je suis couturière.

Si j'ai une sale tête sur les photos, c'est parce que mon corset me démontait le dos et que je ne souffrais pas en silence. Oui, un nouveau corset devient urgent. Comme un certains nombre d'autres sous-vêtements. Je n'aime pas faire les corsets 19ème. J'aime pas j'aime pas j'aime pas. (Paradoxalement, j'aime faire les corset 18ème, mais comme je les fais entièrement à la main, c'est trèèèès long...)

Boutiquière de Glasgow dans les années 1790

2010-12-22T18:28:00.004+01:00

(Original ici. Via Munich Rococo)

Je trouve cette image fascinante à plus d'un point : premièrement, je ne savais pas que l'on pouvait porter des ceintures de ce genre avec ce type de robes, je n'avais jamais vu d'exemples historiques. Des ceintures du même tissu que la robe (souvent attachées à la robe), oui, des ceintures en tissu ("sash" en anglais, qui se traduit par "ceinture-écharpe" me semble-t-il.) aussi, mais jamais de vraies ceintures.

Remarquez aussi le type de fermoir : pas une boucle de fermeture comme sur les ceintures actuelles, ni une boucle décorative (le seul type utilisé au XVIIIe, pour ce que j'en sais, mais on en découvre tous les jours, alors cette affirmation est à prendre avec précaution !), mais un fermoir en deux morceaux, dont je croyais jusqu'à présent qu'ils n'apparaissaient que plus tard au cours du XIXème (et qui sont très à la mode à la Belle Epoque, on en trouve des Art Nouveau splendides dans les brocantes et sur Ebay).

Autre curiosité absolument géniale : le collier de jais. Regardez de plus près : c'est une ancre de marine !!! Je veux le même !

La neige et moi

2010-12-22T00:07:00.013+01:00

Petite sortie à Vaux pour Noël, sous la neige et dans le froid. Pour l'occasion, j'ai décidé de terminer enfin ma redingote XVIIIème. Et j'en suis presque fière : le problème énorme de construction du col (qui me tombe presque des épaules) étant dissimulé par le grand fichu menteur, on n'y voit que du feu, et elle rend super-bien.

©rédit photo Ambre Maupas

On se demande vraiment qui j'essaye d'imiter...

Le petit ruban rose (*cringe* j'aime paaaaaaaas le roooooooose !) accroché à mon col est pour signalé que j'appartiens au forum du Ministère des Modes. Et comme je suis une bonne fille, l'an prochain, je m'inscris à l'assoc'. :)

J'ai assez peu de photos et/ou de qualité un peu bof bof : la faute à l'éclairage surtout, qui voulait faire chandelles, ce qui était très chouette sur place, mais reste l'ennemi de tout appareil photo numérique qui se respecte. (Mon père vient de se payer un réflexe, il faut que je vois si la fonction éclairage à la bougie --si si ! ça existe ! -- marche vraiment.)

Autre raison pour laquelle j'ai peu de photos : entre moi et les jolies filles minces qui savent sourire, ben, la majorité des photographes savent qui choisir :S

Mais je vais arrêter de me plaindre, parce que c'est mieux que certaines autres fois où j'ai été sur zéro photos (ce qui explique pourquoi, pare exemple, je n'ai AUCUNE photo de mon pet-en l'air bleu. Faudra que je remédie à ça un jour) :(

Petits jeux XVIIIème.

Ne me demandez pas pourquoi je m'agrippe comme une perdue de mes deux menottes à mon ruban, je ne le sais pas non plus ! Je me suis trop prise au jeu sans doute ! Ou alors, c'est au début, je n'ai pas encore été informée des règles, et le stress me trahi. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'air d'une exaltée avec mes yeux rouges (merci le flash). Les trois premières photos : le jeu du "Lâchez-Tirez", la dernière : le jeu du Furet.

Qu'est-ce qu'on se marre : potins et médisances, façon XVIIIème (où on adorait ça autant que maintenant !)

Dans la neige, le vent et le froid ! Mon chapeau, mon chapeau !!

Ma cape d'elfe du Seigneur des Anneaux : pas fait exprès, promis !

Vieilles choses

2010-12-21T23:50:00.010+01:00

O My Gawd

2010-12-06T18:40:00.006+01:00

C'est une journée miraculeuse ! J'ai enfin réussi à me connecter à Blogger. Ca fait des mois que le site me renvoie un time-out, quelque soit l'ordinateur à partir de lequel j'essaye de me connecter. Je remarque que ça marche le jour où google et yahoo sont en pages non sécurisées. Intéressant...

Comme c'était pas prévu que ça marche enfin aujourd'hui :/, que pourrais-je bien poster, puisque j'ai rien prévu de précis ? Heureusement que maintenant j'ai un Flickr bien plein pour parer à ce genre d'improvisations :) J'ai plusieurs costumes de retard à présenter, mais des photos pas bien folichonnes ou pas bien grosses. Tant pis, je vais faire avec.

J'ai fait avec le même patron, sauf pour les manches, deux robes 1870 :

Il reste un problème récurent en ce qui me concerne avec les tournures 19ème : elles sont incompatibles avec un dos arqué comme le mien et du coup, mon faux-cul remonte beaucoup trop haut au-dessus de la ceinture.

Dès que j'aurais de meilleures photos, je ferais un post plus consistant.

J'ai aussi fait une robe Empire au tissu pas très historique, pour le fun, et elle aussi est très mal photographiée :

J'ai commencé à travailler sur une grand panier pour 2 projets de robe 18ème (mais ce n'est pas LE GRAND PANIER auquel j'aurais pu m'atteler, mon appart' ne le permettant pas, snif !) : malheureusement, les 2 arceaux du bas sont disproportionnés par rapport au haut, et il faut que je les refasse. But, you got the idea.

Et enfin, en ce moment, je suis en train de finir ma redingote 18ème ! Ouf : 2 ans après, il était temps ! Pas de photos encore, je viens à peine de m'y remettre. Je ne promets pas qu'elles seront chouette non plus, sachant que la dernière fois que j'ai fait une sortie en costume (robe à tournure bleue), j'ai bousillé l'écran de mon numérique, qui bien sûr -- bien sûr ! -- n'a pas de viseur. Maintenant quand je photographie, c'est à l'aveugle. Artistique, je vous dis.

2010-07-19T12:32:00.001+02:00

Mes stats fonctionnent à nouveau ! Hourra !!!

Bizoux bijoux

2010-07-19T11:58:00.008+02:00

Découvert grâce à Courdarello, le site d'une fabricante de bijoux provençaux qui faits des reproductions de bijoux XVIIIe, Empire et Directoire : Sybel Créations. Elle reproduit entre autre les poissardes, les boucles d'oreille à crémaillère (les boucles en 2 parties, voir dans les dormeuses), et les fileuses, ces boucles typiquement provençales que l'on voit sur les tableaux. Il y a aussi des bijoux en pentacrines.

Poissardes

Dormeuses à crémaillère

Fileuses

Pentacrines

J'ai des envies soudaines de boucles d'oreilles, mais malheureusement (ou heureusement !), il n'y a pas de prix, ni de vente en ligne !

Wet Wet Wet Merveilleuses in Versailles

2010-07-19T00:51:00.017+02:00

Posons d'abord les faits : cet été, je suis la reine de "la loose qui fait mal" (tm). Autant vous dire que ces derniers jours ça a été le summum, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne (moi et ma loose, suivez un peu !).

Je suis aller à Versailles, DANS Versailles, en costume : ça me direz-vous, c'est tout, sauf de la loose, non ? Non.

J'y suis allée le seul jour de juillet (le 14) où il pleuvait des trombes d'eau sur l'Ile de France. Et oui ! Et j'étais en robe directoire transparente. Vous avez déjà vu un coucours de Merveilleuses mouillées ? On dirait des petits chats qui viennent de se prendre un seau d'eau sur le museau. Sachant qu'en plus, le cordon qui tenait TOUTE ma robe a cassé très vite, et je me suis retrouvée à moitié nue, comme toute Merveilleuse qui se respecte, au milieu de Versailles. Ambiance. Et je devais prendre le train et le métro en suite. Heureusement qu'on ma ramenée, je ne suis pas sûre que je serais rentrée avec ma vertu intacte sinon *grin*.

Mais il y a pire.

Oui, pire. C'est possible. J'ai perdu toutes mes photos de l'évent (sauf 8 et 5 vidéos. Sur 163 photos et vidéos...). Et j'aurais pu ne pas les perdre. Si j'avais eu une connexion internet digne de ce nom à Paris, je les aurais chargée sur internet, et elles auraient été sauvées. Parce que quand je les ai téléchargées et modifiées, il n'y a eu aucun problème. C'est deux jours plus tard, quand j'ai réouvert iPhoto, que mon ordinateur a décidé de les avaler. Tout crues. Sympathique.

Donc mon humeur est morose. Donc je retourne à Versailles le plus tôt possible. Donc donc donc...

Mais attendez... J'ai une robe à vous montrer !!!

Pour commencer, les inénarrables, mais désormais célèbres (si si, les gens les reconnaissent quand ils viennent chez moi maintenant) photos dans le hall de mon immeuble.

Et maintenant, quelques photos prises par les filles qui étaient avec moi à Versailles (vous remarquerez en passant que mes cheveux ne ressemblent à rien : en partant de chez moi, j'étais frisée comme un mouton, en arrivant, l'humidité aidant, je ressemblais à... mon moi de tout les jours !) :

Par Natalia Petrov

Par Frédérique Trouslard-Zielinski, aussi connue sous le nom de Pia.

Et les filles : Christine, la brune, Natalia, la blonde, et Pia, qui ressemble à s'y méprendre à une gravure de mode de l'époque.

Photos Natalia Petrov

Et hop, une petite video à moi (mais comment ont-elles pu survivre ?) :

2010-06-29T11:45:00.003+02:00

Formidable... Mes stats ne marchent plus. D'un seul coup, j'ai l'impression que plus personne ne vient sur mon blog, alors qu'en fait, si.

La technologie c'est bien, sauf quand c'est pas bien XD.

Commentez, que je sache que vous êtes venus !!

Il y a clairement une "Polonaise Mood" dans l'air

2010-06-25T23:40:00.002+02:00

C'est TROP beau ! Je suis jalouse ! La mienne n'est pas aussi flash !!

Noeuds et Frivolité

2010-06-25T19:20:00.003+02:00

Pour faire suite à mon article sur les Noeuds au XVIIIe siècle, cet article de Pia qui mentionne d'autres oeuvres où l'on voit des femmes faisant des Noeuds.

Le blog de Pia est, par ailleurs, très sympa !

Soeur Marie Thérèse des Batignolles

2010-06-23T11:45:00.006+02:00

Pour la référence (que je ne connaissais pas), mais que l'on m'a sorti avec insistence, voir là.
Par grand vent, presque grand froid, sur un piédestal à Mariées des Buttes-Chaumont., Heileen fait le Singe. Et je le fais BIEN. Mais j'étais en grande forme ce jour-là, il fallait en profiter :)
Robe Directoire, d'après patron d'époque. Si vous vous souvenez, elle était là.

Nous nous nous nous nous nous nous

2010-06-23T11:26:00.004+02:00

Je suis en train de télécharger les photos que j'ai sous la main en taille originale, donc ça prend l'éternité + 1 jour (parce que la taille original, c'est le Bien, les tailles réduites c'est le Mal, les timbre postes, c'est l'Apocalypse : on est costumiers, oui ou crottillon !!!???!!!)
J'ai donc des photos un peu en vrac à présenter :)

Gigue ! (et non Fighting Bull !)

Fi dans sa splendeur JAUUUUUUNNNNNE !

"Mais je ne suis pas aussi douée pour faire du Rococo que toiiiiii !" Humour Marion...

Mary (Katikut) : elle est beeeeelle notre petite Débutante !

Shoe Shot !

Mais mais mais... !!!!

Polonaise Power Puff

2010-06-23T01:08:00.003+02:00

Il est tard, je suis crevée, je vous poste des photos en vrac. Etude poussée demain, si j'ai la niaque.

Rock'n'roll !

2010-06-23T00:46:00.006+02:00

Polonaise : CHECK !

Ps : week-end costumé trop top. J'ai fait le singe avec une bonne volonté confondante, et les photos le prouveront !

Par contre, les gens qui me saluent avec une condéscendance toute Elyséenne et ne disent pas bonjour aux copines, ça laisse un très sale souvenir (et je m'aperçois que c'est un des mauvais souvenir du Dimanche qui continue à me titiller méchamment.)

Nouveau décor

2010-06-08T20:04:00.001+02:00

J'ai changé la déco, un nouveau template, pour ceux qui suivent...

Polonaise

2010-06-06T23:00:00.000+02:00

Je projette de faire une polonaise pour Vaux-le-Vicomte, mais ce n'est pas gagné ! Je vais quand même poster une partie de mes photos de référence si ça en intéresse certain(e)s :)

Pour faire court, on donne aujourd'hui le nom de polonaise à tous les types de robe dont les jupes se relèvent dans le dos, que ce soit du costume XVIIIème ou 1870. En ce qui concerne le XVIIIème, on l'utilise aussi pour parler des anglais relevées en polonaise.

Mais à l'époque, le seul type de polonaise connu sous ce nom, c'est celui qui suit. Les robes ne sont faites QUE pour être portée relevées, le devant s'ouvre sur une pièce d'estomac particulièrement large (d'ailleurs, le devant doit "bailler" par dessus la pièce d'estomac et non pas y être scrupuleusement attaché), et la robe se fait en taillant des pièces haut et bas d'un seul morceau (je sais, ce n'est pas super clair. Pour schématiser beaucoup : pour une anglaise, on taille les morceaux du corsage, on les assemble, et ensuite, on coud la jupe sur le corsage ; pour la polonaise, on taille 4 morceaux, c-à-d 2 devants qui vont des épaules aux chevilles, et 2 dos idem. C'est plus clair sur les photos.)

Polonaise du Kyoto Costume Institute

Polonaise du Musée du Vieux Marseille (si ma mémoire est bonne),

visible dans le livre Belles de Mai

Polonaise du Metropolitan Museum, The Costume Institute

Autre Polonaise du Metropolitan Museum, The Costume Institute

Il y une autre photo d'une robe à la polonaise conservée à Galliera dans le Livrer Modes et Révolution, mais, cloche que je suis, j'ai oubliée de la prendre en photo. Ca m'aurait bien servi pourtant !

Il y a aussi les gravures de mode ou les "scènes de genre" :

Les deux dernière images sont de Moreau.

Il y a bien sûr plein d'images de polonaises, de nombreuses gravures de mode, mais ces exemples sont ce que j'ai trouvé de plus ressemblant par rapport aux photos de polonaises que j'utilise comme référence.

Des patrons (NB : je n'ai encore pas trouvé de patron fait sur de vraies polonaises, ces deux exemples sont les deux plus approchant que je connaisse) :

Les deux viennent de The Cut of Women's Clothes, de Nora Waughn,

source inestimable de patrons, comme les livres de Janet Arnold.

Le livre est cher, mais vous pouvez aller le consulter

(et le photocopier comme moi) à la BNF, par exemple.

(Et un jour, quand je serais presque riche, je me l'achèterais enfin, et ce sera la fête !)

Robe 1830

2010-05-29T00:37:00.000+02:00

Robe 1830, du Bunka Gakuen

Redingote 1810

2010-05-29T00:09:00.000+02:00

Redingot 1810, du Bunka Gakuen

Robe Empire

2010-05-28T00:41:00.000+02:00

Robe Empire, du Bunka Gakuen à Tokyo

Habit à la Française

2010-05-27T21:45:00.000+02:00

Habit à la Française, Bunka Gakuen de Tokyo

Eventails 18ème siècle

2010-05-27T21:37:00.000+02:00

4 éventails du Bunka Gakuen

Robe à la française verte 1770

2010-05-27T15:03:00.000+02:00

Robe à la française du Bunka Gakuen de Tokyo.

Robe à la française bleue 1760

2010-05-27T14:19:00.000+02:00

Je suis allée à Tokyo récemment, et j'en ai ramené des photos de costumes du Bunka Gakuen Costume Museum. J'ai déjà posté une bonne partie de ces photos sur Facebook, mais les voilà en taille réelle.

On ne bave pas...

2010-05-23T21:01:00.000+02:00

Les collections de costumes du Brooklyn Museum ont été déplacées aux Met Museum de New York. Ce qui est une excellente nouvelle pour deux très bonnes raisons : premièrement une expo à NY qui donnera lieu à la publication d'un livre très attendu, et deuxième le fait que le Met est le seul Musée du Costume au Monde qui fait TOUT pour mettre l'INTÉGRALITÉ de sa collection en ligne (oui, j'aime beaucoup les majuscules). Et donc, aussi la collection du Brooklyn Museum. Presque 4000 pièces et des petites merveilles à la clef.

En particulier, le Brooklyn Museum était connu pour avoir une des plus belles collections de pièces de Worth :

Costume à la Turque (oui, ce sont des pantalons !).

La mode à la Turque n'a cessé de revenir :

milieu 18ème, fin 18ème, années 1830,

années 1880, comme ce costume, années 1920-30.

La preuve par l'exemple que l'on peut être bien gironde, et bien habillée :)

Et d'autres Merveilles :

Des guêtres 1790-1820 Ne sont-elles pas adorables ?!

Et un turban 1820 démentiel !

Et un bonnet 1810 cro-gnon-gnon,

et un bonnet autrichien 1795-1810 étonnant !

Bon, allez, il y a encore tant de merveilles à découvrir, et je n'ai plus la place :) Allez donc vous rincer l'oeil !

Let's Rococo Party

2010-03-21T18:19:00.000+01:00

Parce que j'ai adoré, parce que je me suis bidonnée, parce que c'est tellement vrai :), parce que je veux faire de la pub, parce que Katikut est trop gentille, parce que j'en ai gros qu'elle n'est pas été sélectionnée au festival d'Annecy, ET PARCE QUE C'EST ROCOCO !!

Voici donc le court trop court métrage de Katikut sur lequel elle a TOUT fait SEULE, sauf la musique. Respect !

Ô-o

2010-03-17T22:15:00.000+01:00

La page qui a le plus de succès sur ce blog, c'est la cape XVIIIe. C'est un peu bizarre, non ?

Je veux bien me marier comme ça

2010-03-17T11:13:00.000+01:00

Robe de Mariée Musée Piersanti, Italie

Photo par MarcoL

Sac de Noeuds

2010-03-17T00:55:00.001+01:00

Alors voilà, je voudrais m'initier à un certain nombre d'activités XVIIIème (activités féminines bien sûr...). Je sais déjà coudre, broder relativement, il faut donc que je m'attaque à l'Autre Activité Favorite (notez ici l'usage extrêmement subtile des majuscules) des femmes du XVIIIe siècle : les Noeuds.

J'ai entendu raconter beaucoup de conneries à propos des Noeuds avant de découvrir de quoi il s'agissait vraiment. Entre autres stupidités : c'est une activité qui n'a absolument aucune utilité en soi, on la donnait à exécuter aux filles de sang royal parce qu'elle ne devaient rien faire de manuel et d'utile parce que c'était contraire à leur rang, ou que c'était une autre manière d'infantiliser les filles en leur confiant une tâche idiote à la hauteur de leur "idiotie" naturelle !

Ce que ça donne quand les pseudo-historiens du XXIe siècle ne se donne pas la peine de se renseigner ! En 10 minutes sur internet, j'ai trouvé assez d'infos pour savoir que faire des Noeuds ce n'est ni inutile ni infantilisant.

Les princesses de sang faisaient de la broderie, de la dentelle et des Noeuds : il n'y avait rien d'avilissant ou de contraire à leur rang là-dedans.

"Madame Dangé faisant des noeuds"

Marie Antoinette enfant

Madame Adélaïde de France (fille de Louis XV)

"Portrait de Mme Mercier, nourrice de Louis XV, et sa famille"

Autre problème, les gens ont un peu tendance à confondre avec la frivolité qui se fait apparemment sur le même principe (on fait des noeuds sur un fil avec une navette), sauf que la différence de taille entre les navettes utilisées est très importante : celle de la frivolité est minuscule. De plus la frivolité permet de faire des picots. Pas les Noeuds. Pour résumer, on peut dire que les Noeuds sont les ancêtres de la frivolité, mais qu'il reste des différences entre les deux. (une analyse en anglais sur la différence entre les deux : même si on n'a jamais pratiqué aucune de ces deux techniques, on peut comprendre certaines des contradictions qu'ils démontrent.)

Pour la frivolité, voir là.

Pour les Noeuds, c'est les recherches et tutoriel de Vivcore qu'il faut aller voir.

Vivcore ne s'est par ailleurs pas contenter de comprendre/recréer comment on faisait des Noeuds, elle a surtout redécouvert que c'était grâce à cette technique que l'on faisait une technique de galons que l'on ne retrouve qu'au XVIIIe siècle : le sourcil de hanneton (fly fringe en anglais). Son tutoriel.

Deux exemples de sourcils de hanneton faits par Vivcore

Mon problème, c'est que cela fait des mois que je cherche à mettre la main sur une navette assez grosse pour m'attaquer à cela et que je n'ai trouvé que des navettes à frivolité, toutes petites :(

Pouf pouf pouf

2010-03-14T15:33:00.001+01:00

Je n'ai pas de tuto pour mon pouf, mais je peux vous renvoyer vers une autre tuto qui excellemment fait (mais en anglais) : celui de Kendra du site Démodé (Démodé est un incontournable).

Outre les tuto pour fabriquer le pouf, elle donne 2-3 conseils pour le styler qui sont très intéressants : par exemple, le pouf se style après avoir été mis sur le crâne. Ce qui en fait est logique : tout tomberait pendant qu'on l'installerait ! Autre chose : d'après elle, il serait difficile de mettre des décorations sur l'avant de la perruque, puisqu'il faut remonter ses propres cheveux sur le devant pour cacher les racines moches de la dite perruque. Je pense pourtant que l'on pourrait mettre des décos après avoir remonté les cheveux (d'ailleurs sur les photo qui suivent, elle l'a fait aussi !), mais je le déconseille quand même : primo parce que les cheveux naturels seront moins bien attachés que les cheveux du pouf et risqueraient de tomber en entraînant certaines décorations. Ensuite, parce que n'est pas d'époque !! Je n'ai vue jamais vu aucun tableau, ni aucune gravure de mode dont l'avant du pouf soit décoré.

(ces photos sont celles de Démodé)

Cogitons

2010-03-14T03:48:00.000+01:00

Et je ne dirais qu'une seule chose : Pouf à l'Inoculation !

ETA : ""On y voyait un soleil levant, un olivier chargé de fruits autour duquel s'enlaçait un serpent menacé par une massue enguirlandée de fleurs (...) = la science triomphant du mal pour permettre la réalisation de l'âge d'or" (Evelyne Lever)

La massue n'est pas mentionnée ailleurs, et à en croire l'analyse de Caroline Weber, cette massue serait un non-sens : le serpent représente la médecine (comme sur les caducées), donc pas besoin de l'assommer ! L'olivier est symbole de sagesse, et le soleil représente les Lumières de la Raison et de le Science, ou la grandeur royale incarnée par Louis XVI et ses frères qui n'ont pas hésité à se faire vacciner contre la petite vérole, bien que cette vaccination-là soit une des plus dangereuse.

Je me verrais bien avec un pouf avec un soleil et un caducée, mais je provoquerais l'incompréhension de tous :(

Feignasse

2010-03-12T10:18:00.001+01:00

Je viens de m'apercevoir que ce blog a déjà plus d'un an et demi, et que je n'ai toujours pas fait de listes de liens correctes.

Mais je suis trop feignasse et puis je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui.

Ouh !! vilaine !! Va te cacher !!

ETA : ayé !, ajouté une tripotée de liens de blogs, majoritairement en anglais (désolé, mais chez eux, le costume c'est plus répandu que chez nous). J'en ai encore plein à trier et poster.